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Lundi, août 12 2013

[Réparation] Un phare dans la nuit

Il y a quelques jours, un collègue démonte son phare de voiture pour changer une ampoule. Rien d’extraordinaire, un tournevis, quelques minutes… et crac, d’un geste un peu « brusque » un connecteur est détaché arraché de son support. Silence… on entend juste entre deux jurons le cliquetis métallique d’une broche de connexion qui libérée de son connecteur va se réfugier au fond de la carrosserie dans un endroit impossible d’accès sans déposer la moitié du véhicule. Zut…

 

S’ensuit alors la recherche d’un nouveau phare ( et oui le connecteur ne se vend pas séparément, il est moulé dans le phare… ) dans une casse puis chez le constructeur. La pièce n’est disponible que sur le Net ou chez le constructeur pour environ une centaine d’euros.

Il n’y a pas grand chose à perdre, avant d’acheter la pièce neuve on va tenter une réparation de fortune avec… un lecteur CD…

 

Voilà l’arrière du phare où l’on distingue les 3 logements pour les ampoules, les connexions métalliques et le connecteur noir.

Le phare
Le phare

 

En regardant de plus près, il manque une broche sur le connecteur…

La broche manquante
La broche manquante

 

  1.  La fixation arrachée
  2. L’emplacement du contact avec la douille de l’ampoule
  3. La broche manquante
Les dégats
Les dégats

 

La même vue sans le capot du connecteur.

Sans le connecteur
Sans le connecteur

 

Le capot une fois déposé.

Le capot du connecteur
Le capot du connecteur

 

Pour refaire une pièce de la bonne dimension et en « 3D » j’ai réalisé un patron en papier avec de bon vieux ciseaux.

Un patron en papier
Un patron en papier

 

Ensuite pour refaire la broche je vais utiliser la carcasse métallique d’un lecteur CD.

Carcasse de lecteur CD
Carcasse de lecteur CD

 

La forme est rapportée sur la feuille de métal grâce au patron mis à plat.

La découpe
La découpe

 

On sort la Dremel et un bon disque de découpe.

Dremel
Dremel

 

Comme disent nos voisins outre Atlantique: SAFETY FIRST. Les lunettes OBLIGATOIRES et les gants fortement recommandés.

Safety first
Safety first

 

La pièce brute de découpe.

La pièce brute
La pièce brute

 

Un petit coup de meulage plus tard, elle est ébavurée.

Après meulage
Après meulage

 

On commence la mise en forme en la tordant avec les doigts et une pince plate.

Premiers tests
Premiers tests

 

Avec le capot. Tout rentre, il faut maintenant sécuriser la broche en place.

Avec le capot
Avec le capot

 

Une belle vis dans le plastique du phare vient sécuriser l’ensemble. ça ne bouge plus et la forme est parfaite.

En place
En place

 

Le bouchon de l’ampoule est en place. La fermeture n’est pas gênée et le contact électrique est bien assuré. Ouf !

Et voilà
Et voilà

 

Par acquis de conscience je branche le connecteur sur mon alim histoire d’être sûr de moi et… pas de lumière :(

Je sors l’ampoule de la douille et l’une des lamelles de contact se casse en deux. C’est d’ailleurs surement ça qui a provoqué la panne et la rupture d’un fusible sur le véhicule et non l’ampoule qui marche parfaitement.

Mince ce n'est pas terminé
Mince ce n’est pas terminé

 

Il manque le bout de la lamelle qui vient faire contact sur le culot de l’ampoule.

Il manque une lame de connexion
Il manque une lame de connexion

 

Un petit bout de laiton est mis en forme. Le contact se fait correctement. Ce coup-ci je crois que c’est réparé.

Nouvelle lame en laiton
Nouvelle lame en laiton

 

Un phare dans la nuit
Un phare dans la nuit

Oh c’est l’article n°200 ! Il faut faire un vœux ? ;-)

 

Samedi, août 10 2013

Cordon coupé sur une alimentation de portable

Sur un portable récupéré récemment, le cordon de l’alimentation est coupé juste à la sortie du boitier. Juste un bout de cordon à raccourcir et 2 soudures à faire… Sauf que le boitier est collé et il n’est pas prévu pour être ouvert !

La Dremel vient à la rescousse pour ouvrir la boite à l’aide d’un disque de découpe. Il faut y aller doucement, il y a la carte électronique pas loin.

DREMEL
DREMEL

 

Environ 2mm de profondeur sont suffisants. Ensuite, un gros tournevis dans un coin pour faire levier et les derniers points d’attache cèdent.

Boitier ouvert
Boitier ouvert

C’est un peu barbare mais au moins le boitier est ouvert. Ensuite rien de compliqué, on dessoude le cordon, on le coupe de quelques centimètres et on ressoude.

Cordon remplacé
Cordon remplacé

 

Ensuite pour refermer la boite correctement ( il ne faudrait pas qu’elle s’ouvre lors d’une chute par exemple ) elle va être collée à l’époxy. Encore une utilisation possible de la colle Epoxy JB-WELD.

Collage
Collage

Une fois collée, les 2 parties sont maintenues en place par 3 presses en C, le temps du séchage qui peut prendre une bonne dizaine d’heures.

 

ça sèche
ça sèche

 

Une fois la colle sèche, l’excès d’Epoxy sera poncé.

Après ponçage
Après ponçage

Samedi, juin 15 2013

Réparation d’une attache rapide de caméra Drift

Encore une petite réparation en vidéo. J’ai une attache rapide de caméra dont les clips en plastique sont cassés.

Voilà une petite vidéo du remplacement de ces pièces de plastique par des morceaux de… lame de scie à métaux. Je crois que la réparation est plus solide que l’original !

Dimanche, mars 3 2013

Réparation de la carte vidéo d’un portable Samsung Q45

Après avoir rendu de bon et loyaux services pendant quelques années, j’ai un portable Q45 qui a une panne d’affichage vidéo des plus ennuyeuse: Pas de vidéo du tout ou alors un affichage rayé de lignes violettes.

Symptômes
Symptômes

 

Souvent dans ce cas, il s’agit d’une ou plusieurs soudures défectueuses sur le chipset vidéo. Malheureusement, ce sont des composants BGA dont les soudures sont sous le corps et non sur les côtés.

BGA Chipset
BGA Chipset

 

Elles sont donc inaccessibles aux fers à souder classiques ! Il faut utiliser des technique à air chaud pour arriver à réparer ce type de problème.

Ce type de composant contrairement à ce que l’on pourrait penser résiste bien aux hautes températures (250°C) à condition de bien respecter le cycle de chauffe.

Il faut comme indiqué sur wikipédia,   suivre une montée en température progressive avec un préchauffage autour de 150°C.

 

Cycle de chauffe
Cycle de chauffe

 

Dans la vidéo qui suit, j’ai utilisé une station de soudure aoyue 906+ ( Du matériel chinois mais suffisant pour l’amateur à un prix dérisoire… )

Station de soudure
Station de soudure

 

Pour le reste, du bon DIY avec un cache en papier d’aluminium pour protéger de la chaleur et du souffle de la buse les composants avoisinant. Un multimètre avec sonde de T° est aussi utilisé pour contrôler la montée en température.

Cache
Cache

 

L’opération #screensaver en vidéo

Et le résultat, pas si mal :-)

Bingo !
Bingo !
Elle n'est pas belle ma Debian ?
Elle n’est pas belle ma Debian ?

 

L’opération qui au premier abord peut paraître compliquée est en réalité assez simple ! Et un portable qui va éviter la benne…

 

 

 

Mardi, février 12 2013

Réparation d’un écran LCD Samtron 94v – Mode non optimal

Certains écrans LCD SAMSUNG / SAMTRON sont connus pour avoir des problèmes après quelques années de fonctionnement. J’ai récupéré un écran SAMTRON 94 H.S qui a des symptômes plutôt étranges. Pour une fois, nous n’avons pas affaire aux classiques condensateurs secs. L’écran s’allume mais ne veut rien afficher d’autre que le message « Mode non optimal ».

Mode non optimal
Mode non optimal

A priori, il devrait donc s’agir non pas de la carte d’alimentation mais plutôt de la carte logique. Quelques recherches à coup d’oscillo et de multimètre ne donnent rien de bon.  Sans disposer du datasheet du microcontroleur NT68F63LG ni du manuel de service de l’écran, difficile d’aller plus loin avec mes connaissances.

L'électronique

Je me rabat donc sur Internet :) J’ai trouvé au fin fond d’un forum une personne qui discutait d’une panne sur un modèle similaire. Le pin 6 du NT68F63LG doit être alimenté entre 3.3v et 5v hors lorsque le problème se produit, il ne reçoit plus que 2v. Placer une résistance d’environ 50 ohms entre les pins 5 et 6 permettent de « remonter » le voltage à 4v et de régler le problème !

Fix

Voilà un fix qui coûte quelques centimes et qui prend une trentaine de minutes. Pensez-y si vous avez un écran Samsung  / Samtron qui présente les mêmes symptômes. Moi je viens de sauver un 19″ pour quelques centimes :)

Sauvé !

Mardi, mars 6 2012

Réparation d’un pilote automatique Raymarine ST2000+

Le pilote automatique est vraiment l’ami du marin à condition de pouvoir compter sur lui dans toutes les situations.

Nous avons un pilote automatique Raymarine ST2000+ qui nous a rendu de grands services depuis 3 ans. Seulement voilà, depuis quelques temps nous constatons un jeu anormal dans le bras du pilote avec de temps en temps un cap plus qu’aléatoire…

Après un démontage rapide de la bête, nous trouvons quelques morceaux de plastique qui traînent dans le corps du pilote.

  • Un joint torique ( celui qui assure l’étanchéité du bras ) est cassé. Les morceaux sont tombés dans le logement du compas et en perturbent le fonctionnement. Il faut les retirer à coup de pince brucelle.
  • Des petits bouts de plastique noir se promènent sous l’extrémité de la vis à bille. Rien de bien encourageant…

Voilà qui explique probablement le jeu dans le bras du pilote.

Il faut démonter entièrement le pilote pour réparer les différentes pièces. D’abord la vis à bille, il y a des morceaux de plastique qui en tombent et elle a un jeu excessif. Je décide alors de prendre le risque de la démonter intégralement sans savoir si j’arriverais ensuite à remettre tous les éléments !

Je me retrouve assez vite avec la vis d’un côté et une trentaine de billes d’1mm de diamètre qui ne demandent qu’à sauter partout sur mon espace de travail.

Il faut replacer les billes sur le pas du palier en bronze en les « collant » avec de la graisse. Mais avant celà je vais usiner une bague en DELRIN pour remplacer celle qui était cassée. A priori elle servait à limiter le jeu dans la vis.

Cette baque ressemble en plus large à celle en blanc sur cet éclaté de vis à bille.

 

Après un tour dans LibreCad / HeeksCad me voilà en possession d’une belle bague toute simple qui rentre parfaitement dans son logement. Vive la fraiseuse numérique !

 

 

La bague est collée à la sortie du palier avec de la résine époxy.

 

 

Voilà le palier est prêt à accueillir les billes. Reste un long travail de patience ! L’intérieur du pas de vis est badigeonné de graisse silicone et les billes sont placées une à une dans leur logement. Quel travail, il me faudra pas loin de 45 min pour tout remettre en place.

 

  1.  Les munitions
  2. L’arme fatale
  3. La cible

Ça y est, la vis est remontée, elle fonctionne parfaitement.Ouf !

 

Deuxième problème, le jeu d’1cm dans la barre. En démontant la tige filetée, je vois que le support du roulement à l’extrémité de la vis est cassé. En effet, lors des virements de bord, la vis vient « taper » sur le support du roulement ce qui fini par le fracturer. Le roulement n’est plus tenu et il se promène le long de la tige. Seule la poulie à l’extrémité de la vis vient buter sur le support en aluminium et empêche la vis de sortir complètement de son logement… Je ne suis pas le seul a avoir constaté ce problème ce qui me fait penser à un défaut de conception. Dommage qu’un pilote qui n’est quand même pas donné souffre d’un problème de fragilité d’une pièce en plastique qui doit coûter quelques euros à produire !

Je vais supprimer la partie cassée pour la remplacer par une pièce en DELRIN qui sera fixée à l’aide de 2 vis sur la plaque de support en aluminium.

On voit la partie arrachée sur le support du roulement :(

 

Voilà une photo du résultat. Je n’ai pas fait de photos du remontage, j’étais pressé de tester !

  1. La plaque en delrin fraisée pour accueillir d’un côté les glissières de la vis à bille et de l’autre le roulement de 19mm.
  2. Encore un défaut, les support de vis cassent tous seuls sans même une intervention quelconque…

 

Après quelques tests tout fonctionne parfaitement. J’espère que les réparations faites seront durables et que les constructeurs prendront conscience de l’obsolescence programmée de leurs produits.

 

Ne jetez plus, réparez si vous le pouvez !!!

Dimanche, septembre 25 2011

Réparation d’une machine à laver le linge Candy CTS 81TV

Après 11 ans de service ( Ce qui est pas mal, à raison d’une machine par jour ), notre machine à laver le linge fuit. A chaque machine, l’équivalent d’un verre d’eau se retrouve parterre.

C’est la deuxième fois qu’elle nous fait des misères. La première fois en 2007, le palier droit de tambour a littéralement éclaté après avoir rouillé à cause d’une mauvaise étanchéité. A l’époque j’avais remplacé le palier et la courroie d’entraînement qui s’était abîmée en sortant du volant et en se coinçant contre la cuve.

Cette fois encore, démontage des panneaux latéraux puis du stabilisateur en ciment afin d’accéder aux bords de la cuve.

Attention à ne pas vous blesser en sortant le stabilisateur, c’est assez lourd et difficile à sortir.

Après inspection des durites et autres canalisations, mon attention se porte sur des traces d’eau en bas de la cuve du tambour.

Espérant que celle-ci n’est pas percée, je cherche plus haut de l’eau pouvant s’écouler là par gravité. Après quelques minutes, je trouve un trou sur la « machette » de cuve. Cette jupe en silicone souple assure l’étanchéité du haut de la cuve tout en se déformant avec les mouvements dus à l’essorage au demeurant assez « violent ».

Surprise, le trou est du aux frottements de la manchette sur les tendeurs servant à la maintenir en place. On peu voir un peu partout des poussières de silicone ainsi que la marque du ressort sur le dessous de la jupe.

 

Cet éclaté provenant du manuel de maintenance montre bien les différentes pièces et la position de la manchette. C’est une bonne aide au démontage que l’on peut trouver sur internet en cherchant bien.

Une fois le problème identifié, il faut démonter la manchette et en trouver une autre. Pour cela, il suffit de desserrer les tendeurs présents de chaque côté (1 et 2) et de couper le collier entourant l’arrivée d’eau pour la lessive (3).

Voilà vieille juppe est retirée et la cuve est nettoyée de toutes les moisissures qui prolifèrent sur ce genre de matériaux.

Pour chercher une nouvelle manchette, il suffit de faire une petite visite chez ADEPEM. Magasin qui dispose de pièces détachées pour une quantité incroyable d’équipements… J’ai trouvé la nouvelle manchette pour ~30€ et celle-ci dispose d’une protection supplémentaire au niveau des tendeurs. Comme quoi les ingénieurs ont du tenir compte des défauts des premières générations.

C’est tout beau, tout propre et sans fuite.

J’espère qu’elle va tenir encore un peu cette vieille dame. J’en ai d’ailleurs profité pour vérifier les charbons du moteur. RAS. Les durites, par contre, me semblent un peu fatiguées mais pour le moment elles sont toujours étanches. Affaire à suivre…

 

Jeudi, septembre 1 2011

Réparation de lunettes

Ce matin j’ai retrouvé un verre de mes lunettes de soleil en dehors de sa monture… la vis qui ferme la monture est cassée net ! Curieux, je ne suis pourtant pas vraiment brutal avec mes lunettes.

Je dégote dans mes tiroirs une vis de dimensions similaires bien que trop longue.

 

Reste à extraire le morceau de vis de la monture. La vis a l’air d’être en laiton. Un petit coup de dremel avec des forets de différente tailles  et la vis récalcitrante est éliminée.

Le verre est alors réinstallé sur la monture.

La nouvelle vis est beaucoup trop longue, un petit coup de dremel avec un disque de découpe et l’excès est supprimé.

Il ne reste plus qu’à maquiller un peu cette vis brillante à l’aide de peinture pour maquettes.

 

Ce n’est pas si mal, il faut vraiment savoir que la vis a été remplacée. De plus, elle est certainement plus résistante que l’originale !!!

 

 

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