Ce site regroupe des contributions en français de bidouilleurs, bricoleurs, électroniciens, adeptes de bidouillabilités, pour faire court : de passionnés du « fait soi-même ».
Le SanHuan Copter 6020-1 MAX-Z aussi nommé le Copter V-MAX Hypersonic est un hélicoptère co-axial ridiculement petit disposant de 2 rotors de 17cm de diamètre stabilisé par balancier.
Il ne dispose pas de plateau cyclique mais un rotor vertical à l'arrière lui permet d'avancer ou de reculer en le faisant basculer, imitant alors un cyclique longitudinal, bien évidemment, aucun moyen de faire le moindre mouvement cyclique latéral sauf en pivotant de 90° sur l'axe vertical, suis-je clair ? ;) Non ?, pour faire court, pas de déplacements latérals avec cet engin.
Ce modèle réuni maniabilité et stabilité et on se prend réellement au jeu.
Sa principale faiblesse est son autonomie de 5 minutes, plutôt limite, d'autant plus que d'origine la batterie ne se change pas facilement...
Nous allons donc modifier cet objet volant afin de le doter d'une autonomie un peu meilleure, pour cela, nous allons procéder en 3 étapes et ce sera l'occasion de faire un peu d'électronique :
Mon premier projet 2010, tout simple mais bien utile: un chargeur de téléphone autonome. Le montage est basé sur une batterie Lithium polymère d’un élément (3.7v) qui alimente un « Mintyboost » transformant le 3.7v en 5V pour charger un périphérique USB. La charge de la batterie est assurée par un courant entre 3 et 6v au travers d’un MAX1555. Ce courant peut provenir de 3 sources:
Un port USB d’ordinateur.
Un chargeur secteur 5v.
Un panneau solaire.
Le montage se base sur 2 cartes open hardware provenant de 2 fournisseurs bien connus sparkfun et Adafruit industries.
L’une des cartes sert de support au MAX1555. Elle comporte 2 entrées et 2 sorties.
En entrée:
Un port d’alimentation 2.1mm.
Un mini usb.
En sortie:
La batterie Lipo.
la sortie 3.7v vers le mintyboost.
Elle est disponible préassemblée chez sparkfun
La batterie provient aussi de chez Sparkfun. C’est une batterie 1 élément de 2000 mAh.
L’autre partie, est un kit de chez Adafruit. Le mintyboost. Il n’a qu’un but: élever la tension de la batterie de 3.7v à 5v. Le kit est très simple, il faut moins de 15 min pour l’assembler.
Les instructions d’assemblage, les schémas et tout la documentation sont en ligne sur le site de ladyada.
Le panneau solaire provient lui aussi de chez adafruit.
Dernière étape: assembler l’ensemble dans un boitier de petite taille. J’ai choisi un boitier robuste en aluminium qui n’aura aucun mal à trainer dans un sac à dos.
L’intérieur du boitier. Comme vous pouvez le constater, on peut encore réduire un peu l’encombrement.
Mon téléphone en charge. Le chargeur peut assurer à peu près une charge et demi du téléphone sans l’aide du panneau solaire. Avec le panneau il faut une dizaine d’heures pour recharger complètement la batterie du chargeur. Le chargeur est suffisamment petit pour rester dans un sac à portée de main. Quand vous partez en randonnée, il suffit juste d’emporter en plus le panneau solaire que l’on fixera sur le dessus du sac à dos par exemple.
L’avantage c’est qu’il peut être utilisé avec ou sans la partie solaire. Celle-ci assure une totale autonomie: rechargement de la batterie « tampon » dans la journée et charge des périphériques USB la nuit par exemple.
En se qui concerne la facture, elle est relativement élevée: ~90$ Ce chiffre pourrait être fortement réduit en faisant nous même le circuit. Comme il s’agit d’un prototype, j’ai préféré rester sur le kit, plus simple à assembler.
Voici une librairie libre de gestion d'afficheur OLED de la société 4D Systems pour Arduino.
Comme leur nom l'indique très bien, ils utilisent la technologie OLED avec tous les avantages de cette technologie : pas besoin d'un rétroéclairage, ils ont un angle de vue de 180°, bonne consommation, très bon contraste, vous pouvez les trouver entre autres chez Lextronic ou encore chez Sparkfun.
Le jeux d'instructions n'est pas toujours très logique mais est assez complet, le principal défaut de ces afficheurs sont leur prix, à 65€ l'unité, j'imagine mal comment espérer faire de la petite série à un tel prix...
Ces afficheurs sont pilotables directement par le biais d'une connection série dans lequel on envoie directement des commandes assez hauts niveaux :
Set Background Color
Put Pixel
Erase Screen
Draw Rectangle
Place String of ASCII Text
...
Ils disposent également d'un port microsd permettant ainsi de charger des images ou encore des bouts de programmes, attention, cependant car n'espérez pas mettre des images jpg dans la microsd ou autre et les afficher comme ça, d'un coup, ça ne fonctionnera pas, tout d'abord, car le chip de 4D ne gère pas les images compressées mais uniquement des champs de bits et surtout car il n'y a aucune gestion de FAT gérée par le controleur, ainsi, il est possible d'accéder au contenu de la microsd depuis votre programme mais en brut : à vous de gérer la couche du système de fichiers...
Tester la libraire
Voici la marche à suivre pour tester cette librairie avec Arduino (la librairie peut parfaitement fonctionner hors du projet Arduino...) :
Créer un dossier Oled4d dans le dossier Libraries de votre installation Arduino et copiez dedans le fichier Oled4d.h.
Créez un nouveau projet Arduino et copiez le contenu du fichier oled4d.pde dedans.
Compilez le source, envoyez dans la cible et voilà, vous devriez avoir quelque chose de ce genre s'afficher :
Oui, il s'agit bien de Tux ! ;)
Comment ça fonctionne ?
Voici un petit bout de code :
// Créer l'objet en interface série logiciel Oled4dSoft oled = Oled4dSoft(serial, 8);
// Pour utiliser l'uart « hardware », procéder ainsi : //Oled4dHard oled = Oled4dHard(Serial, OLED_RESET_PIN);
// Initialise l'écran oled.init();
// Efface l'écran oled.clear();
// Dessine un cercle oled.drawCircle(64, 64, 20, RGB(255, 255, 0));
// Affiche du texte oled.drawText(1, 3, SMALL, GREEN, "Hello world !");
Voilà, je pense que l'exemple est assez explicite et logique...
Vour remarquerez qu'il est possible de passer par l'uart intégré à l'Atmel ou de passer par l'uart logiciel avec la libraire NewSoftSerial (cette librairie dispose de fonctions avancées et est bien supérieure à la librairie d'uart fourni par défaut dans le projet Arduino).
Démo
Voici une petite démo affichant en vrac des lignes, des triangles, des cercles, des polygones, des rectangles...
La vidéo reflète assez mal les couleurs de l'écran qui sont bien vives en réel.
Futures évolutions
Actuellement, cette librairie supporte uniquement les instructions standards (General Command Set), les autres (Extended Command Set), qui permettent entre autre un accès au contenu de la microsd, ne sont pas encore gérées mais le plus gros du travail est fait...
Téléchargement
Cette librairie est mise à disposition sous license GPL.
Vous pouvez télécharger la toute dernière version de cette librairie depuis mon compte GitHub à l'adresse suivante : http://github.com/hugokernel/Oled4D
Allez hop, aujourd’hui j’ai a réparer un petit hélicoptère d’intérieur: un mosquito V2. Un appareil bien sympa pour les enfants mais qui à force de chuter ne fonctionne plus.L’autre réparation concerne un chargeur rapide Varta qui fait un bruit d’avion dès qu’il se met en marche.
Pour le petit hélicoptère, le rotor de queue ne tourne plus, du coup impossible d’avancer ou de reculer.
A priori la panne vient soit de la télécommande ( potentiomètre HS ) ou de l’appareil lui-même. Etant donné que c’est l’hélico qui tombe plus que la télécommande, j’ai parié sur lui. Là encore plusieurs hypothèses:
Le PCB est fendu à cause des chutes
Un fil s’est coupé
Le moteur du rotor est H.S
Les transistors de contrôle (H-bridge) du moteur sont morts
Pour le savoir, il faut ouvrir la bête. Quelques vis plus loin, on accède à la carte et à la batterie.
Sous celle-ci, deux fils qui vont au moteur de queue. L’un d’eux est coupé au ras de la soudure côté PCB. Au moins une panne facile à trouver sans équipements de test. Juste de bon yeux
Un coup de fer à souder plus loin, on peut tester. Ça marche, et hop un jouet qui ne finira pas à la poubelle (enfin pas tout de suite…).
Deuxième objet de la journée, le chargeur. Un bruit épouvantable dès que l’on charge des piles. Facile à identifier, c’est le ventilateur de refroidissement des piles qui vibre.
Allez hop, on démonte la bête. La réparation est toute simple:
Le ventilateur est nettoyé de toutes les poussières qui déséquilibrent les pales
Le ventilateur est calé dans son logement à l’aide de colle à chaud. Ça lui évitera de vibrer.
Aujourd’hui HugoKernel vient de mettre en ligne un Planet regroupant les sites francophones autour d’un thème commun: « Fait soit même ». Vous devez vous demander « mais qu’est ce que c’est que ce truc ? ». Le Do-It-Yoursef de nos amis anglo-saxons, vous connaissez ? hackaday.com, makezine.com… et bien là c’est pareil mais en français. Orienté électronique, vous y trouverez des circuits, des bidouilles, des réparations d’appareils courants…
La publication sur le planet est ouverte à tout le monde, il suffit de posséder un blog et des articles en français sur le sujet, et de nous le signaler par le biais du formulaire approprié.
Ouverture ce jour d'un planet (un regroupement d'article issus de différents blogs au sein d'un même blog), consacré au « fait soit même » (autrement appelé « Do It Yourself » outre atlantique) avec une forte attirance pour l'électronique, sa petite particularité est que tous les articles diffusés sont en français.
La publication sur le planet est ouverte à tout le monde, il suffit de posséder un blog et des articles en français sur le sujet, et de nous le signaler par le biais du formulaire approprié.
Aujourd’hui, j’ai fabriqué un support « tout-terrain » pour appareil photo compact ou petit camescope afin de pourvoir filmer en attachant l’appareil à un guidon de vélo, un balcon de bateau, une branche ou même un casque. Pour ça j’ai dessiné un petit support comportant une vis centrale pour fixer l’appareil et 4 fentes latérales pour pouvoir y passer des bandes velcro ou des sangles.
Afin d’avoir un support très solide et de petites dimensions, j’ai utilisé du DELRIN, une matière plastique très solide. Pour la vis d’appareil photo, j’en ai récupéré une sur un pied d’appareil photo cassé. Sinon, vous pouvez vous en procurer chez tous les bons photographes. Attention à ne pas utiliser un boulon M6 métrique, les vis pour APN ont un pas anglais…
Un petit coup de Qcad nous donne une petite pièce toute simple. Vous pouvez télécharge le fichier DXF ici.
Quelques paramétrages plus loin, le fichier GCODE pour la fraiseuse est prêt. C’est parti pour une bonne heure de fraisage avec une fraise droite 3mm. J’ai réduit volontairement la vitesse de coupe et d’avance pour le pas fondre le plastique, celui-ci étant assez épais (8mm).
La matière première: un bloc de DELRIN noir de 88x38x8.
Support APN - Camescope - 1
Après de longues minutes de fraisage, me voilà avec une belle pièce.
Support APN - Camescope - 2
Le centre de la pièce est évidé pour que la tête de la vis puisse s’y loger en entier. Un circlip empêche la vis de tomber une fois en place.
Support APN - Camescope - 3
Support APN - Camescope - 4
Vue de derrière.
Support APN - Camescope - 5
La partie arrière permet de visser fermement l’appareil sur le support. Ensuite elle se replie dans son logement.
Je mettrais l’article à jour dès que j’aurais récupéré des bandes velcro.
[EDIT]
Le test sur un dossier de chaise avec une caméra Kodak Zi8: impec
Vous vous souvenez de ma « fraiseuse CNC v1« , c’était une première version, pas vraiment fonctionnelle mais qui m’a permis de me familiariser avec la fabrication d’une telle machine.
CNC Mill
Ensuite, j’ai fabriqué la version actuelle, estampillée V2, tout à fait opérationnelle celle là.
Cnc mill
Cependant, avec l’expérience, elle souffre de quelques limitations:
La première, la plus gênante est la surface de la table de fraisage, beaucoup trop restreinte ( 12 x 12 cm) alors que l’encombrement de la machine est assez conséquent. C’est essentiellement du à la conception de type fraiseuse avec une table X / Y mobile et un axe Z fixe.
Le deuxième soucis vient de la précision, elle est très bonne, mais encore insuffisante. J’arrive sans problème à faire des circuit imprimés mais ils ne sont pas parfaits. On doit pouvoir faire mieux.
Partant de ce constat, j’ai décidé de me lancer dans une 3° version qui j’espère sera plus performante. Avec toutefois 2 contraintes:
Le prix devra rester raisonnable
La fraiseuse devra pourvoir rentrer dans le caisson anti-bruit que j’ai fabriqué pour la V2. Ça limite la surface totale de la table de fraisage à une taille de 40x40cm ce qui, si je ne fais pas d’erreur de conception, devrait donner une surface utile d’environ 30x30cm ce qui est bien plus grand que la précédente.
Pour arriver à un bon résultat, j’ai cherché du matériel me permettant d’obtenir des mouvements linéaires très précis sans pour autant êtres ruineux. Pour cela, j’ai trouvé sur Ebay des arbres de précision avec des paliers en aluminium équipés de douilles à billes. Pour la structure de la machine et les différentes pièces mécaniques, je me suis orienté vers du polyéthylène haute densité ou PEHD, moins cher que le DELRIN. C’est un plastique très dur, facile à fraiser / couper qui sert notamment dans le domaine alimentaire pour faire des planches à découper la viande. Je vais utiliser la fraiseuse V2 pour fabriquer les petites pièces plastiques de la V3. Concernant les entrainements, je pense rester sur des tiges filetées de 6mm, même si le rendement n’est que de 30%, elles sont d’un coût < à 1€ / m alors que les vis à billes sont de l’ordre de 100 € / m…
Les premières pièces:
DIY CNC Parts
Voilà deux exemples glanés sur le net de ce que pourrait être la machine finale:
Il ne me reste plus qu’à valider quelques « concepts » côté mécanique avant de me lancer dans la construction. La suite au prochain numéro.
