Jeudi, août 23 2018

WebRadioRéveilWifi -6-

Suite de l'étude précédente :

Je me rend compte que j'ai un stock de photo que je conservais pour rédiger un billet, tout en attendant d'avoir terminé de dessiner un schéma à y intégrer, mais en fait y'a suffisamment de photos pour déjà montrer un billet intermédiaire… Allons-y !

Avant de parler informatique et script Python, nous en étions donc resté à la partie électronique concernant l'horloge à base Arduino et l'ampli audio à base LM386.

  • Il est donc temps de passer à la réalisation du boîtier. Pour ce faire j'ai utilisé l'outil qui me semblait le plus adéquat pour ce genre de design, et c'est donc avec Sketchup que j'ai modélisé mon WebRadioRéveil.

Parce que les cartes électroniques étaient terminées, les haut-parleurs choisi et le Raspberry sous la main, j'ai pu m'appuyer sur leurs dimensions (non sans commettre d'erreurs…) pour construire la 3D du boîtier autour.
Ensuite il fallait procéder à sa découpe en morceaux pouvant être imprimés sur mon plateau de 19x19 cm, et donc imaginer un système d'assemblage pas trop foireux…

  • Le design est disponible et consultable sur la page Thingiverse et en annexe à ce billet.

Impression des pièces :

  • Une petite vidéo, une des pièces à destination d'un haut-parleur :

Qui viennent de part et d'autre de la partie centrale avec le plastique fumé pour l'horloge : dsc03460.jpg dsc03459.jpg

  • Le dessus et le dessous (qui comporte une rainure pour caler la carte de l'horloge, que j'ai dû pratiquer suite à une erreur de mesure).

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  • Les côtés et le fond.

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Assemblage à blanc:

  • Avec de l'adhésif de peintre, en ayant intégré l'horloge :

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Collage :

  • Bon ça se tiens, c'est cohérent, et fonctionnel, on va pouvoir précéder au collage.

D'abord les demi-panneaux ensembles, collés à la cyanoacrylate…
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  • Le ruban adhésif est utilisé pour bien centrer et caler bord à bord les pièces qui vont être assemblées avec un joint de colle par repliage.

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Les jointures n'étant pas toutes très esthétiques, en tant que maquettiste, je me suis dit qu'il faudrait mastiquer et poncer pour améliorer le rendu !
Sauf qu'ensuite il serait obligatoire de peindre pour cacher le mastique, ce qui n'était pas prévu… Hum comment faire ?
Bon apparemment la technique est connue, même si j'ai aussi eu l'idée sans la chercher sul'ternet !!

  • Simplement, fabriquer du mastique avec des chutes de plastique, (des petits morceaux de ratés d'impression et des supports, tout ça quoi…) à faire fondre dans le l'acétone. Ensuite il reste à badigeonner ça sur les jointures, et attendre que ça durcisse correctement.

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  • Ensuite faut limer et poncer donc, et le résultat est là !

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  • C'est terminé pour la partie principale du boîtier, le dessous et le fond étant amovibles pour permettre l'intégration de l'électronique, qu'on verra la prochaine fois :)

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À suivre…

Mardi, août 21 2018

Plaquette Rpi RPIO

  • J'utilisais jusqu’à présent la petite plaquette aide mémoire bien pratique « Raspin’s » du camarade idleman et depuis le passage au Rpi2 puis 3 puis Zero, l'équivalent pour le modèle 40 pins me manque beaucoup.

Alors j'ai vu qu'il en existait deux ou trois modèles, et même des trucs en dur type plaquette epoxy comme chez adafruit, mais je ne les trouvais pas à mon goût, soit il manquait des indications, soit c’était pas très clair, soit le look ne me plaisait pas…

  • Devinez quoi… Bah j'en ai fait une, avec quelques indications supplémentaires récoltées sur le site de la fondation, voilà :

Rpi_GPIO_Makoto1.png
Pour la concevoir, j'ai utilisé un tableur, (Libre Office Calc) puis suis passé sur Gimp pour quelques retouches.

  • Fichiers sources en pièces jointes à ce billet, dont une page A4 pour imprimer 8 plaquettes d'un coup.

Je conseille soit d'imprimer sur du papier épais, soit d'y coller une seconde feuille après impression.
Je ne suis pas infaillible, et vous n'êtes pas dispensé de vérifier qu'une coquille ne soit présente dans ce document, auquel cas vous pourriez bien pleurer en cas d'avarie sur votre Rpi…

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Précision, la distance entre le centre de la pin 1 et 39 (sur la page A4, entre les traits roses) doit faire 48,2 mm.

Samedi, août 18 2018

Un bouton power on/off pour le Raspberry Pi

Je suis en train de travailler à l’élaboration d'une carte de type « Pi Hat », équivalent du « Schield » pour Arduino, à savoir une carte qu'on enfiche par dessus le Raspberry.
Cette carte destinée au Rpi Zero, comportera une sortie Audio avec son amplificateur, deux connecteurs FCP pour connecter un écran LCD de type SPI - ILI9341, un connecteur pour déporter des GPIO sur une nappe de fil, et enfin un connecteur d'alimentation 5V avec un système de bouton On/Off sécurisé.
Tout ceci dans le but d’intégrer un montage dans une maquette…

Après beaucoup de temps perdu à tenter de comprendre ce dessin, en vue de bien sûr tester le concept, j'ai dû me résoudre à le redessiner complètement, en respectant les normes de représentation. Le voici : ( ouf ! )
RpiOnOffRelay.png

  • Fonctionnement :

- Pour mettre en route le Rpi, effectuer une pression longue sur le bouton SW1, afin de laisser le temps au signal TXD0 de passer à l'état haut et de faire coller le relais qui maintiens alors le Rpi alimenté en énergie.
- Pour éteindre le Rpi, le bouton SW1 étant connecté sur une sortie GPIO, il suffit de le presser normalement pour déclencher un arrêt propre de GNU/Linux grace au script Python3 ci-dessous.
- Une fois arrêté, le signal TXD0 passe donc à l'état bas et le relais se décolle alors, coupant l'énergie du Rpi.
- Le bouton SW2 sert à couper brutalement le courant, en cas de plantage du Rpi
- Ce montage ne gère pas le reboot. Effectuer un redémarrage éteindra donc le Raspberry, car durant le redémarrage TXD0 passe à l'état bas…
Édit : Passer C2 à 220µF et le relais attendra 5 secondes avant de couper , ça devrait permettre un reboot sans coupure.

  • Prérequis :
sudo apt-get install python3 RPi.GPIO
  • Écrire le script :
nano /home/pi/SoftOffButton.py

Avec dedans :

import RPi.GPIO as GPIO
import time
import os
import signal

print ("Soft Off Button")

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(21, GPIO.IN, pull_up_down = GPIO.PUD_DOWN)

def button_pressed(channel):
    print ("Boutton Off pressé")
    os.system("sudo shutdown now")

GPIO.add_event_detect(21, GPIO.RISING, callback=button_pressed, bouncetime=300)

signal.pause()

Pour démarrer automatiquement le programme python dés le démarrage du Raspberry, il faut créer un service :

sudo nano /etc/systemd/system/SoftOffButton.service

Avec dedans :

[Unit]
Description=Démarre le script SoftOffButton
[Service]
ExecStart=/usr/bin/python3 /home/pi/SoftOffButton.py
[Install]
WantedBy=multi-user.target

Installer le service au démarrage :

sudo systemctl --system daemon-reload
sudo systemctl enable SoftOffButton.service

Pour manipuler le service :

sudo systemctl status SoftOffButton.service
sudo systemctl start SoftOffButton.service

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  • Ce montage fonctionne très bien, et vu le temps passé dessus j'ai voulu le partager à ceux qui pourraient en avoir besoin.

Je ne compte pas l'utiliser pour mon « Pi Hat », car le relais prendrait trop de place, et j'envisage une solution plus souple et élégante à base de microcontrôleur.

Dimanche, août 12 2018

SmartrapCore, imprimante 3D -5-

Suite de l'étude précédente :

  • En attendant le prochain billet à propos de quelques évolutions et des réglages logiciels de l'imprimante, voici une petite vidéo sur mes remarques concernant la tête d'impression E3DV6. Démontage et analyse du sujet :

À suivre…

Samedi, juillet 21 2018

Fabrication rapide d’un clip de montage pour garde boue

Je voulais pouvoir monter et démonter rapidement les gardes boue de mon vélo. Le problème c’est qu’à l’arrière il faut démonter la roue pour le fixer. Hors de question!

Je modélise un petit support en plastique qui sera vissé sur le garde boue. Le support vient se clipser sur le cadre sans avoir à retirer la roue. Mission accomplie </div>
            
            
                          <p class= aucun rétrolien

Jeudi, juin 7 2018

Une éolienne à axe vertical -10-

Suite de l'ouvrage précédent :

J'avais donc préparé toutes les pièces de la potence, qui n'attendaient plus qu'à être assemblées.

  • Revoici le système d'attache des roulements, ici mis en situation pour bien positionner les petites équerres :

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  • La première est soudée en place, et comparé à toutes mes soudures précédentes, c'est plutôt pas mal !

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Certes elles ne sont pas très jolies, mais c'est surtout que je les ai réussi du premier coup ! Que de temps gagné !
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Je dois ce progrès fulgurant à un vidéaste qui a su condenser en 10 min l'essentiel du bon geste du soudeur, grand merci à lui !

J'avais beau constater mes défauts, voir ce qui n'allait pas, comprendre que mon geste n'était pas le bon, et savoir théoriquement ce qu'il fallait faire pour y remédier, rien à faire… Et puis, je trouve cette vidéo en cherchant à en savoir plus sur la soudure TIG et MIG/MAG, et là, pouf, je visualise directement la clef ! J'ai eu le sentiment que j'y arriverais, et c'est ce qu'il s'est produit

  • L'équerre qui viens bloquer le roulement en place est fixée avec des boulons, après perçage bien-évidemment.

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  • Ensuite on à fait des trous pour fixer le U contre le mât, ainsi que les barres de volets à 45°.

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  • À ce moment de la construction (Oui y'a un accent sur le A t'as vu ? C'est que j'utilise un vrai clavier d'ordinateur en Français ), on a voulu vérifier que tout allait bien avec une petite mise en situation de la potence du haut.

Et bah ça marche
Le mât et ses barres à 45° ne viennent pas gêner la voilure déployée…

  • Le haut du mât sera stabilisé avec 3 câbles depuis le sol, j'entrepris alors de souder des maillons de chaîne pour y ancrer ces câbles… Avec un plaisir renouvelé par un soudage rapide, correct et fiable. J'ai meulé les soudures pour m'assurer de leur qualité mécanique effective…

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  • Ensuite nous avons fixé le bras de potence du bas, et entrepris de rallonger le mât, car malheureusement soit il avait été débité en morceaux, soit c'était des morceaux épars trouvé tel quel lors de la phase de récupération… bref, soudure

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  • Voilà, terminé !

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  • Direction le fond du jardin pour bâtir le plot en béton qui accueillera le support du mât (cf, épisode 3).

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À suivre…

Lundi, juin 4 2018

Horloge de salon

Je ne sais plus si je l'ai évoqué ici, mais j'avais envie d'une horloge avec ces afficheurs bleu qui me plaisaient bien, repérés lors des essais sur le projet WebRadioReveilWifi, et j'avais donc procédé au tirage d'une seconde carte imprimée dans ce but.

  • Le circuit est donc identique, à ceci prés que la valeur des résistances associées aux afficheurs est ajustée à 100Ω, qu'un buzzer remplace l'ampli et son haut-parleur, et que cette fois est utilisé le capteur de mouvement PIR.
  • Voici la carte et ses périphériques, une fois le tout percés/soudés : Une plaquette translucide fumée, un Arduino mini 5V, les modules RTC et PIR, le buzzer, la plaquette des boutons de commande et sa nappe associée, et enfin un connecteur jack pour l'alimentation.

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  • En fonctionnement, sur dix dix, évidemment ! (comprenne qui pourra )

Les leds des alarmes sont cette fois soudées à l'arrière, pour un usage très occasionnel.
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Un boîtier ?

Même si le réflexe impression 3D commence à devenir naturel, je n'ai pas perdu mon habitude à conserver tout un tas de merdier pour ce genre d'occasion, et c'est ici un vieux boîtier externe de disque dur qui va servir… il était temps, j'ai failli me décider à le jeter… Où alors c'est justement pour ça que je me suis souvenu de lui… bref  !

  • Le logo, j'en veux pas, une partie sera coupée par l'emplacement des afficheurs, mais en plus il est en creux et la surface du boîtier texturée… hum que faire ?

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  • Et bah, tout poncer !!

Bon j'y suis allé un peu trop fort, et j'ai eu plus de travail que prévu pour rattraper le coup, avec un petit polish au dentifrice.
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Le plus difficile lorsqu'on intègre une carte dans un boîtier, c'est de disposer le tout le plus précisément possible alors qu'on-y voit rien, le boîtier n'est pas transparent, ça aide pô…

  • Alors on y passe du temps, et on fini par y arriver, ici avec les vis de support dans la face arrière du boîtier afin de fixer la carte, pouvoir régler sa hauteur et donc l'affleurement des afficheurs.

Puis les trous des Leds d'alarmes et celui pour sortir le son du buzzer.
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  • Technique du gabarit de perçage pour disposer les trous le plus correctement possible.

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  • Des boutons imprimés 3D verts sont en places, avec les vis de support pour accueillir la plaquette de commande. Idem ici, on peut régler la hauteur de la plaquette pour ajuster la course des boutons.

La plaquette fumée est collée à la cyano, tandis que le connecteur jack est collé sur le côté, à l'endroit originel du jack de ce boîtier à disque dur.
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  • Un trou pour le capteur PIR et un autre pour la photorésistance, qui sont alors collés à l'aide de colle chaude :

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  • Le buzzer est lui aussi collé en face de son trou sur la face arrière.

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  • Yapuka refermer !

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Biennnn !

Bon alors pour résumer, l'horloge fonctionne tout à fait pareil que le WebRadioReveilWifi pour ce qui est de la mise à l'heure et du réglage des alarmes.

Les sonneries sont identiques aussi, quelques morceaux la chiptune aléatoires.
Lorsque l'ambiance lumineuse de la pièce s'assombrit, la luminosité des afficheurs baisse, grâce à la photorésistance.
Et enfin les afficheurs s'éteignent tout seul au bout de 3h environ, ce n'est que lorsqu'un mouvement est détecté par le capteur PIR que l'affichage se remet en marche !!

Le code est cependant un poil différent pour prendre en charge ce capteur. Dispo en annexe du billet.
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  • L'appareil consomme assez peu d'énergie, entre 25 mA et 146 mA, et quasi rien lorsque l'affichage est éteint :

- Horloge : luminosité à fond (PWM 128) = 0,146A
- Horloge : luminosité au minimun (PWM 5) = 0,025 A

Jeudi, mai 31 2018

Un pegboard pour mes outils -1-

  • Le pegboard, ou panneau à trous pour accrocher des trucs, c'est comme son nom l'indique un panneau avec des trous pour y enficher des crochets et y suspendre des trucs…

Taper ce mot clef sur l'ternet, et vous découvrirez pléthore de « trucs déco » relativement inutiles, pendant que je redécouvrais le concept au détour d'une recherche d'objet3D sur Thingiverse, alors que je connaissais la version planche à clous de l'atelier du père qui ne m'a jamais vraiment convaincu.

  • Alors ici on va mixer les 3 :

- Un truc pas trop moche, sans appeler ça déco…
- Un truc fiable et plus efficace que des clous en guise de crochet.
- Un truc à base de crochets imprimés3D sur mesures.

Parce que oui, j'en ai marre de voir traîner mes outils d'usage courant traîner et encombrer mon plan de travail… Objectif, tout suspendre !

  • On peut trouver au brico, autour de 10€, une simple plaque d'isorel percée… Bon j'aurais pu acheter ça, mais d'un j'ai trouvé ça cher, et deux elle était trop petite.

Alors j'ai pris une grande plaque d'isorel pour 3€ , et j'ai fait des p'tis trous, des p'tis trous, encore des p'tis trouuuuus… Des trous d'quatre millimèèèètreuuuuu, tous les 25 millimèèèètreuuuu.
Wé, si tu connais pas la chanson bah tant pis…

  • Donc j'ai fait le plus précisément possible un quadrillage de 25 mm et percé des trous de 4 mm de diamètre sur une chute d'isorel, qui m'a servis de gabarit de perçage pour trouer la grande plaque.

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  • En calant le gabarit correctement avec des tiges pour augmenter la précision.

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  • Ensuite pour quelques sous de plus, découpage - collage - clouage de petits tasseaux de 9 x 13 mm pour encadrer le panneau.

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  • Voilà, terminé ?

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  • Non, j'ai limé les clous qui dépassaient un peu de l'autre côté, histoire de pas abîmer le mur, et hop, 4 chevilles molly et c'est mis en place !




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  • Maintenant on colle du papier peint pour mieux intégrer le pegboard au mur… Hé oui, faut jamais jeter le dernier rouleau de papier entamé !

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  • Bon les photos ne sont pas terribles, car prise en lumière hivernale, et je communiquerais plus tard sur l'avancement de l'affaire, car je modélise et imprime mes crochets au fur et à mesure, que je partagerais alors ici et sur ma page Thingiverses.

Bien-évidemment je perce les trous dans le papier au besoin…
Pour le moment, à part mon crochet de base décliné en différentes tailles, j'ai fait notamment un support pour le pied à coulisse, outil ô combien utile, le support pour mon ordiphone, un support de webcam ainsi que pour la lampe qui me servent à streamer des trucs sur ma page twitch.
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À suivre !!

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