Jeudi, mai 5 2016

Glasses Challenge

Bonjour les gens !

Un collègue m'a soumis un challenge : réparer une paire de lunettes qu'il aimerait garder. Le problème est simple : les deux branches sont cassées et il n'a plus les bouts manquants. La solution est d'imprimer en 3D deux nouvelles branches de lunettes. Une seule réponse acceptable : Challenge accepted !

Alors visuellement, voilà ce que ça donne :

challenge

C'est la première fois que je designe une pièce si compliquée sous Sketchup, mais faut bien se surpasser un peu de temps en temps ;). Alors voici comment j'ai procédé. J'ai tout d'abord dessiné sur une feuille de papier la forme de la branche en vue de dessus et côté. J'ai numérisé la feuille, importé le tout sous Inkscape et reproduit la forme en vectoriel en vérifiant les quelques mesures des bouts restants. Et voilà le dessin.

branch

J'ai ensuite importé sous Sketchup et reproduit au plus juste la forme. A ce moment, j'aurais aimé importer les formes vectorielles. Je n'ai pas cherché mais ça aurait été une bonne idée de s'arrêter pour vérifier ce point. J'ai ensuite étiré les deux formes perpendiculairement comme cela.

etape1

Afin de créer la forme finale, j'ai utilisé l'option "intersection de faces". Et Bim ! Voilà la forme générale de la branche qui apparaît. Ensuite, je n'ai pas de recette miracle, j'ai corrigé le modèle, vérifié les dimensions et imprimé la première version. Malheureusement pour moi, il y avait de petites imperfections dans mon modèle qui au final bloquaient l'ouverture complète de la branche. J'ai fait une deuxième version, avec quelques corrections, et après montage tout est parfait (ou en tous cas, comme je le voulais).

branchef2 branchef2-2 impression test1 fini fini2 fini3

Les branches sont imprimées en PLA à 99% de remplissage avec des couches de 0,1mm sur une Ultimaker2. Alors oui, je n'ai pas arrondi les arrêtes de la branche et donc la finition est plutôt rustique. Par contre, sur la branche de test, j'ai passé du papier de ponçage de 500 puis de 1000 et le résultat est pas mal et les angles sont adoucis. La tenue sur la tête est très bien mais les branches glissent des tempes si l'on fait ses lacets pendant 10 min. J'ai pensé les recouvrir de gaine thermo-rétractable pour une meilleure accroche (à voir). Vu que mon collègue utilise ses lunettes pour faire de la voile, j'ai ajouté un trou en bout de branche pour mettre un élastique.

Je suis très heureux du résultat :) et mon collègue les verra lundi.

Bonne bidouille à tous !

Vendredi, avril 29 2016

A Droid of some kind !

Bonjour les gens !

Après mon premier essai de cadre 3D (pas besoin de chercher, il n'y a pas d'article dessus), je me suis décidé à augmenter le nombre de couches dans le cadre et d'ajouter un peu de couleur. Le processus de fabrication est assez simple mais un peu long. Déjà il faut trouver une composition qui soit belle (Ok ! Google image n'est pas étranger à cette étape.), ensuite sous Inkscape je prépare tous les éléments qui seront découpés dans du papier aquarelle. Une fois passé dans la machine magique, j'ai aquarellé tous les éléments, test à plat et enfin montage.

Le fichier est dispo ici et en image ça donne quelque chose comme ça

droide1 droide2 fond1 fond2 essai fini1 fini2 fini3

Je suis très content du résultat. Je trouve que ça vaut le coup de retenter l'expérience et d'ajouter de nouvelles techniques. On verra où cela me mènera. Vous pouvez laisser en commentaire un thème que vous aimeriez voir réaliser (même si le prochain est déjà en réalisation), et vu que mes murs ne sont pas extensibles, j'en donnerai sûrement un prochain :).

Bonne bidouille à tous !

Jeudi, avril 28 2016

Le bartop, la borne d'arcade pour demi-portions ! -03-

Suite de l'étude précédente :
Après l'assemblage de la borne et quelques essais, nous allons maintenant parler hardware !

Les fournitures arcade :

Cette fois j'ai changé de boutique de fourniture arcade.

  • Je voulais les boutons translucide de la marque Seimitsu et le site Chinois Arcade Spare Parts n'en vendant tout simplement pas, j'ai donc opté pour les Japonais d'Akishop.

Ne sachant que choisir parmi les couleurs disponibles, je les ai toutes prise en double…
Attention, sur les photos ce sont des sticks Seimitsu LS32 qui ne seront pas utilisés dans le bartop, mais pour un autre projet.
De toute manière le LS32 voit sa tige trop courte pour être utilisé sur un panel en bois, alors que le Sanwa JLF-TP-8Y que j'utilise ici est parfait pour traverser le contre-plaqué de 9 mm, avec sa tige de 32mm, ce qui laisse dépasser les 23 mm réglementaires :)
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Ordinateur :

Comme prévu, le PC de test est trop peu puissant pour mes jeux préférés (Pentiun4@2Ghz), mais bien suffisant pour jouer 80% des roms Mame (estimation au doigt mouillé compte tenu de mon expérience).

  • Afin de pouvoir faire tourner du Shmup CAVE, il faut une machine au moins aussi puissante qu'un Intel Core 2 Duo E7300@2,66Ghz

Mais le choix de l'ordinateur s'est révélé un poil délicat.
À la base donc je ciblais une machine aussi puissante qu'un Intel Core 2 Duo E7300@2,66Ghz et j'ai donc farfouillé sur les site de benchmark pour comparer avec les processeurs actuels…
benchmark.png
Et quand on réfléchis pas trop, on se dit que l'AMD A4-5000 bah y ferait bien l'affaire !
Mais en fait, et bah nan, c'est une daube, car le score CPU Mark est donné pour la totalité des cœurs, alors que Mame n'exploite correctement qu'un seul cœur à la fois, et ce malgré l'option multi thread activée, qui ne fait gagner que quelques maigres performances.
Donc ce qu'il faut regarder c'est le score de Single Thread Rating, et là on comprend bien qu'un unique cœur de l'AMD A4-5000 est deux fois moins puissant que ce bon vieux Intel Core 2 Duo E7300@2,66Ghz… Et merde, trop tard :)
J'avais donc déjà acheté la carte mère ASRock QC5000M-ITX/PH ^^;
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J'ai pas mal hésité à conserver ou renvoyer cet ordinateur mini-itx…

Et puis comme j'ai bien mesuré 12 Watt de consommation (à vide, Processeur + Chipset; 15 Watt promis), je me suis dit que bon, j'ai déjà une borne, celle-ci est donc une seconde, je ne vais pas y jouer tant que ça, et mis à part quelques jeux CAVE[1], tout le reste (jeux 3D mis à part) tourne bien, et qu'à terme cet ordi pourrait bien venir remplacer le serveur web sur lequel tu consultes cette page, et au passage permettre de dimunuer sa consommation électrique (30 W actuellement).
En effet le serveur Atom 330 était donné pour un tpd de 8 Watt, mais en vrai il consomme 22 Watt à vide, preuve que le Chipset Intel est gourmand… Choisir un PC basse consommation c'est donc un peu la roulette, et comme j'ai pu ici vérifier les caractéristiques par moi-même…

  • Pour alimenter ça, sachant qu'il n'y a pas la place pour loger une alimentation ATX standard dans le bartop, c'est un module PicoPSU 20 pins et un bloc secteur 12V qui alimente l'ordi.

Étant donné la très faible consommation du CPU, un PicoPSU de 90 Watts suffit amplement.

Il est clair, test à l’appui qu'un Intel Core i3 @3Ghz se révélerait suffisamment puissant pour faire tourner tous les jeux sans sourciller, mais ça coûte carrément plus cher, sans compter qu'il aurait fallut utiliser une alimentation de type Flex-ATX suffisamment puissante qui puisse être casée dans la borne.

Câblage :

  • J'ai dessiné et imprimé de nouvelles plaques de restriction pour les joystick Sanwa car après essais, il s'avère que la prise en main du stick est plus agréable ainsi.

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  • Les circuits de joystick sont toujours du même modèle que je fabrique et utilise depuis que je bidouille ces machin là.

Ils sont maintenu en place avec des pinces à linge au fond du panel et les câbles sont soigneusement noués ensemble pour faire bloc avec le panel.
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  • Deux ventilateurs de récup sont couplés ensemble via une petite bidouille de connectique.

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  • Comme pour la RotaCity, j'ai raccordé deux cordons secteur sur une façade IEC 220V avec interrupteur 16A récupérée sur un bloc d'alimentation industriel.

J'ai fixé une boite en plastique afin d'éviter tout risque de choc électrique avec ma personne.
Le bouton vert sert de bouton power à l'ordinateur. Il est donc raccordé avec deux fils au bornier correspondant de la carte-mère, et deux fils supplémentaire pour la Led power contenue dans ce bouton vert translucide.
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  • Voici la carte mère en place, simplement vissée au fond de la borne, et quelques gros plans des chemins de câble.

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Test de déco… :

  • Je ne suis pas graphiste… Alors j'éprouve de grande difficultés à concevoir une déco originale et cohérente.

Après pas mal d'essais, je suis arrivé à ça, à partir d'image tirée de l'artbook Mushihimesama.
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J'ai encore du travail à fournir pour la déco du panel et du top qui sera illuminé.

Premiers essais : Problème de ventilateur :

  • J'ai eu beau régler au minimum de la vitesse le ventilateur de châssis, via le bios de la carte mère, ceux-ci (puisqu'ils sont câblés en parallèles), tournent encore trop vite et surtout en émettant beaucoup de bruit.

Test de température satisfaisant de la carte mère à l'appui (environ 43°C avec un jeu exploitant toutes les ressources machine), j'ai pu déterminer une vitesse assez faible sans trop de bruit. Pour atteindre cette vitesse, j'ai bien tenté de baisser l'intensité du 12V avec une résistance de 56 Ohm, mais évidemment, elle devient brûlante… Et puis on perd tout l'intérêt de ces ventilateurs à commande impulsionnelle PWM (pwm sur le fil bleu, jaune 12V et noir Masse).
C'est donc d'une PWM dont j'avais besoin…
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  • C'est un peu sortir l'artillerie lourde pour pas grand chose, mais c'est si facile à faire avec un µContrôleur, où si on ne veut pas s'embêter, avec un Arduino.

Le schéma suivant et ce petit bout de code C++ suffit avec un Arduino Pro Mini qu'on trouve pour moins de 3€ sur le 'ternet !
VentiloPWM_bb.png

int inputPin = A0;  // set input pin for the potentiometer
int inputValue = 0; // potentiometer input variable
int fanPin = 9;     // set output pin for the LED

void setup() {
     // declare the ledPin as an OUTPUT:
     pinMode(fanPin, OUTPUT);
}

void loop() {
     // read the value from the potentiometer:
     inputValue = analogRead(inputPin);

     // send the square wave signal to the LED:
     analogWrite(fanPin, inputValue/4);
}

Je connecte donc les ventilateurs directement sur la prise mâle de ce montage (et non plus sur la carte mère) qui est alimenté par une prise molex ATX. Le potentiomètre qu'importe sa valeur, permettant alors de régler la vitesse de rotation à sa convenance.

Premiers essais : Un problème avec l'audio :

  • Pour alimenter l'amplificateur audio, j'ai choisis d'utiliser le 12 Volts de l'alimentation ATX. En effet ce serait dommage de se priver et d'utiliser une alimentation supplémentaire juste pour si peu.

J'ai donc soudé un adaptateur, en câblant le côté 12V d'une prise molex mâle sur une fiche jack.
Dés l'allumage de la machine, un gros bruit de fond se fait entendre. En étant attentif, on se rend compte que les variations dans ces pchhhhittttts suivent l'activité de l'ordinateur (le disque qui gratte, l'affichage, les ventilateurs, …).

  • Bref, l'alimentation ATX re-pisse dans l'ampli audio, un filtrage s'avère donc nécessaire.

On peut faire cela avec ce simple filtre LC, qui nécessite un condensateur d'au moins 100µF polarisé et une self, simple bobine doté d'une ferrite. Si nécessaire on peut améliorer le filtrage en ajoutant un second étage LC.
J'ai donc soudé le circuit sur une plaque à trous en avec ces composants et ces connecteurs de récupération.
filtrelc.jpg img_0203.jpg
Mais le résultat était insignifiant, au mieux le hum (oui on dit comme ça, ou ronflette aussi) s'entendait dans les tons plus grave.

  • En y regardant de plus près on s’aperçoit que nous sommes en présence d'un bouclage de masse :

Ce qui se passe, c'est que le 12V alimente l'ampli, et voit donc sa masse connectée à la masse ampli, normal.
Et puis on raccorde le cordon audio, qui comporte lui aussi sa masse, qui passe par la carte mère, qui passe par l'alim atx, et qui fournit donc le 12v de l'ampli… Ce second cheminement forme une boucle et produit le hum !
Il faudrait donc isoler la masse…
J'ai donc déconnecté la masse pour tester, soit celle du cordon audio, soit celle de l'ampli, mais je m'en doutais, le hum est pire !

dsc01307.jpg

  • Ensuite j'ai tenté d'alimenter l'ampli avec un régulateur 12V-5V (LM7508) que j'avais sous la main (oui l'ampli tolère une alim à 5V).

Cette fois c'est mieux, le hum est très amoindris, inaudible lorsque d'ampli (sans musique) est volume à fond, mais dés qu'on baisse au max, hum… plus ténu, mais présent.

dsc01308.jpg

  • Alors on m'a parlé des convertisseurs DC-DC isolés, et on m'en a prêté un, d'assez faible puissance, mais suffisant pour le cas présent, un TRACO Power TEM 3-1212 qui traînait dans un tiroir depuis 12 ans.

Une fois câblé entre la prise molex de l'alim ATX et l'ampli audio, on rentre donc le 12V et on ressort du… 12V, mais la masse est isolée, plus de hum, nada, queue dalle, volume au minimum ou au max, avec ou sans musique, aussi parfait que si j'avais dédiée un bloc alim à l'ampli !
Cependant cette solution, bien que satisfaisante peu se révéler assez onéreuse en plus d'être inadaptée pour des ampli de forte puissance.
En effet, difficile de trouver un convertisseur de ce type qui délivre plus de 800mA (environ 10W pour 12V), alors que mon ampli volume à fond (et volume du PC aussi) flirte avec le 1A.
Et puis ça coute au minimum 30€…

img_0244.jpg

  • Plutôt que d'isoler la masse de l'alimentation, s'occuper de l'audio serait peut-être moins coûteux, le monde de la sonorisation de spectacle semble bien au fait du probléme et utilise dans ce cas un transformateur d’isolation de ligne sur le câble audio.

Histoire de tester la faisabilité, j'ai dépouillé deux vieux modem 56K de leurs transfo audio 2811B.

Et j'ai câblé ceci :
img_0246.jpg img_0247.jpg

Ça fonctionne très bien, et l'avantage de cette solution, c'est qu'on a pas à se soucier de la puissance de l'ampli.
Après quelques recherches, j'ai trouvé un montage tout fait du même acabit, dans la rubrique Transformateurs d'isolation chez Monacor.
Un ground isolator du modèle FGA devrait faire l'affaire, le schéma de la datasheet correspond à ce que j'ai câblé précédemment…

Ressources :
- http://www.arduino-tutorials.com/arduino-pwm/

À suivre…

Note

[1] Mushihimesama, Futari1.5, Espgaluda2, Ibara, Mushimushi Pork, Pinksweats, Deathmiles, Dodonpachi Dai Fukatsu

Dimanche, avril 24 2016

Leather inception

Bonjour les gens!

J'ai décidé de faire une pochette en cuir pour ranger mes outils pour manipuler le cuir. Le design de la pochette est le même que ce que j'avais vu une fois sur un ouvrier : demi-cercle en dessous, un grand rabat et le tout fermé par un lacet. Voici le plan, le reste est la même chose que la dernière fois : découpe, couture et finitions.

Voici en images :

decoupe couture couturefinie couturefinie2 lacet avecoutils fini

La taille est plus petite que prévu à cause d'une erreur d'impression de ma part mais tout rentre dedans donc aucun souci. Le résultat me plaît beaucoup et au moins tout est bien rangé pour une fois ;).

Bonne bidouille à tous !

Lundi, avril 18 2016

Créer simplement une application sur Smartphone ou tablette (suite et tuto)

Chose promise, chose due.

Hier, j'ai publié une présentation du MIT App Inventor 2. ça a eu pas mal de succès donc ça m'a motivé à faire le tuto pour commencer facilement.
Vous n'avez pas forcément besoin de notion en programmation. J'ai fait le tuto pour des grands débutants (enfants ou adultes). Le tutoriel est réalisé en petites vidéos de moins de 5 minutes autour de la création d'un dé électronique qu'on améliore au fur et à mesure. En moins de 10 minutes, vous avez déjà une application qui marche sur votre SmartPhone donc je pense que c'est une approche assez motivante.
Je vous présente les 4 premières vidéos. Mais après, je vous laisse vous abonner à la chaine Youtube car je ne mettrais plus les vidéos sur le blog de la famille créative pour ne pas trop le "polluer" car  je compte faire une nouvelle vidéos tous les deux jours dans un premier temps.

A+
Antoine

Cet article fait suite à celui-là.


Les vidéos par ici:



Vidéo 1: créer une nouvelle appli et la partie graphique



Vidéo 2: la partie "code"


Vidéo 3: débugger sur la tablette ou le smartphone


Vidéo 4: ajouter un son




Et bientôt, la fonction SI, les variables, ....


Dimanche, avril 17 2016

Créer facilement une Appli pour SmartPhone ou Tablette

Bonjour à tous et à toutes,

Je cherchais depuis un petit moment le meilleur moyen de créer des applications simples. J'avais plein d'idées et le potentiel des smartphones est assez motivant. Savoir développer sur Androïd, me permettrait de faire de nouvelles choses ou d'améliorer l'ergonomie de certaines de mes réalisations existantes (domotiques, chauffage, distributeur pour mes chats, hifi, sports, ...).

J'ai d'abord essayé par la voie qui semble la plus "classique", c'est à dire apprendre le JAVA (qui a l'avantage d'être multi-plateforme, c'est à dire que votre programme est ensuite "transportable" sur n’importe quelle machine avec n'importe quel OS). Le Java, c'est pas mal, j'ai suivi les cours des "teachers du net" sur Youtube (le mec est trop marrant, il a des expressions exotiques bien rigolotes).
Mais avant de pouvoir réaliser le truc le plus simple possible, il faut des heures et des heures d'apprentissage.

Or, dernièrement, j'ai découvert "App Inventor" (plus précisément App Inventor 2), développé par le MIT. Et j'ai trouvé ça franchement génial. Pour faire une petite appli, c'est parfait. Je l'ai même utilisé pour apprendre la programmation à ma fille de 10 ans!

Voici un peu à quoi ça ressemble:


Tout est quasiment graphique. 2 fenêtres principales: la première où vous construisez vos écrans avec des éléments de base et la deuxième où vous créez votre code avec des blocks de construction. Ca ressemble fortement au VB ou VBA, c'est du langage événementiel avec le même esprit (userform et code derrière). C'est plein de détrompeurs et il y a déjà pas mal de tutos en vidéos.

J'ai déjà fait plusieurs appli que je vous ferais découvrir bientôt (je vais essayer de les faire sous forme de tutos si je trouve le temps).

J'ai fait un Quizz pour rendre plus interactives les expos de Globexpo (ma nouvelle activité que vous pouvez découvrir ici), j'ai fait une appli pour compter les scores quand on joue au 10000 avec des amis avec des sons marrants et des répliques de film (au passage, ce jeu est vraiment super sympas pour les soirées entre potes), un dé électronique avec ma fille, un compteur pour le H.I.I.T (entrainement sportif).

L'autre avantage de ce langage, c'est que le M.I.T. héberge gratuitement vos applis si vous le désirez.
Dernière particularité (qui n'est pas forcément un avantage, car ça ralentit si l'appli devient compliquée), c'est que tout est fait en ligne, pas d'installation à réaliser.

Je vous montre bientôt les tutos. [edit] les tutos sont maintenant ici
A+

Mr Créatif


Samedi, avril 16 2016

Une boîboîte à bijoux

Bonjour les gens !

Cela fait déjà quelques semaines que j'ai découvert un FabLab près de mon boulot et je squatte le plus possible afin de réaliser ce que j'avais en tête depuis un moment. J'avoue que j'accumule beaucoup de débuts de projet et j'ai du mal à les finaliser. J'imagine qu'une fois les problèmes principaux résolus, le projet trouve moins d'intérêt à mes yeux. En attendant de dévoiler un projet (qui date) de matrice de LED, je me suis lancé dans une série de petits projets artistiques en utilisant mon outil préféré : la "Découpeuse Laser" :) . Pour cet article, je vous propose une boîte à bijoux en collaboration avec Ours. Il existe une boîte jumelle mais avec d'autres décors.

Honnêtement, on va le faire en mode rapide. Voici les plans que l'on a dessinés ICI et ICI pour du bois de 3mm. La boîte est quasiment un cube avec deux plateaux amovibles, le tout décoré dans un esprit japonais.

Et c'est parti pour le montage.

1 2 3 4 5 6 7 8

J'ai ajouté deux charnières en métal pour le montage final. Pour donner un meilleur contraste, j'ai verni la boîte mais cela n'a pas suffit alors j'ai re-gravé à la main les détails du couvercle. Et j'aime beaucoup le résultat.

gravure detail1 detail2 detail3 charniere1 charniere2 key key2 fini

Voilà un projet simple qui m'a permis de perfectionner les finitions sur MDF et le résultat est plutôt bien. :)

Si vous avez l'occasion, allez passer le bonjour à Romain (il est sympa ;) ) au Digiscope.

A bientôt et bonne bidouille à tous !

Lundi, avril 11 2016

[TIPS] Prends un cône je te dis !

Ça fait plusieurs fois que l’on me demande comment souder des CMS, je vais essayer de faire une série sur tous les types de package que j’aime assembler :) On va commencer avec le plus simple le TQFP (0.5mm pitch).

En premier lieu oubliez toutes les conneries vous disant de prendre de la pâte à braser ou des pannes de fer de 0.15mm. Pourquoi ? parce que c’est des conneries et que vous allez perdre plus de temps et d’argent que nécessaire. Tant que l’on ne touche pas aux QFN ou aux BGA il n’y a besoin que de matériel générique.

Alors les petits… On va commencer par le premier point les Pannes de Fer pour faire du CMS. Je vais y aller direct la meilleure c’est le 0.8mm conique. Et rien d’autre ! Avec la 0.8mm conique vous pouvez assembler aussi bien du TQFP que du gros PDIP (pour ceux qui aiment ça… faut de tout pour défaire un monde). Pour faire simple avec une 0.8mm conique la transmission de chaleur est très bonne et il est simple de faire glisser une goutte de soudure sur la patte.  La vidéo n’est pas de bonne qualité mais on fait ce qu’on peut :) Le secret ? Utiliser du flux pour souder proprement ça évite les ponts de soudure en court circuit !

Vous pouvez voir que la première soudure sans flux à tendance à adhérer sur toutes les parties métallique et à faire un gros pâté sale. Une fois le flux en place il suffit d’étamer la panne et de faire de rapide mouvement dans le sens de la PIN du chip pour déposer la soudure ! \o/

Bon bon bon ok j’ai dit de prendre du 0.8mm et j’ai utilisé du 0.5mm et vous allez me dire que je mens, du coup comme j’aime bien les challenges (et surtout avoir raison…) je vous fait la même avec la panne de 2.0mm !

Avec la panne de 0.8mm la soudure se fait à 350°C, 330°C pour la panne de 2.0mm. L’exemple le plus intéressant est le suivant avec la panne de 0.15mm. Le problème de ces pannes fines est le refroidissement de la pointe quand elle entre en contact avec la soudure. Dans la vidéo on peut voir que la pointe a du mal a fondre les boules de soudure… et je suis à 380°C.

Comme vous pouvez le voir le bout de la pointe ne transmet pas assez de chaleur seule la surface autour du cône permet de fondre la soudure. Je ne dis pas qu’il est impossible de faire ça avec une panne aussi fine, mais juste que c’est plus d’emmerdes que nécessaire.

panne015_result good_resultLes deux secrets sont donc l’utilisation de flux (il en faut toujours beaucoup !) et une binoculaire. Et la c’est sans négociation, en fait si je devais donner un conseil ça serait de partir sur une station de soudage moins cher (AOYUE ?) avec un fer au minimum 60W si possible 80W et avec les 200 euros que vous économiserez (par rapport a une station Weller) achetez-vous une bino ! Le problème quand on soude c’est pas la main qui tremble, c’est le feedback des yeux qui est peu précis :) Vous serez étonnez de voir la précision de vos mouvement une fois accompagné d’une bino. Le premier prix que j’utilise depuis des années est ici. Il existe une version avec un objectif 2X qui a une distance de travail plus courte. Elle est super cheap et c’est très bien parce que les optiques se retrouvent au dessus du fer ou de la souflette. Donc en attendant de devenir le roi du CMS et d’acheter une Mantis garder vos 5k$ pour vos projets :)

PS: je n’ai pas parlé d’une de mes techniques de soudure les plus rapide. Celle qui consiste à souder toute la rangée d’une traite en faisant des court-circuits et en les nettoyants avec de la tresse.

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