DIY Planet : Made in Fr

Intervallomètre - essais

Gil Damoiseaux — Sun, 29 Aug 2010 13:28:09 -0400

Comme promis, voici deux vidéos réalisées grâce à mon intervallomètre maison.

J’ai utilisé un canon 550d avec un objectif sigma 50mm 1.4 … le tout en manuel pour éviter d’avoir des variations d’intensité d’une photo à l’autre.

Je profite de ce post, pour signaler que je viens de lancer une version ‘internationale’ de mon blog : Domoduino world. Mais, lecteurs francophones, rassurez-vous, je vais continuer à écrire tous mes articles en français et les traduire ensuite en anglais …

Intervallomètre

Gil Damoiseaux — Thu, 19 Aug 2010 09:21:48 -0400

Voici un petit projet autour d’un arduino mini pro qui a été relativement simple à faire et qui me permet de me relancer un peu dans mes projets électroniques quelque peu délaissés ces derniers mois.

Qu’est-ce qu’un intervallomètre ? Il s’agit d’une fonction que l’on retrouve sur certains appareils photos ou sur des boitiers de contrôle externes qui permet de prendre des photos à intervalle régulier, généralement dans le but d’en faire des vidéos. Typiquement, on photographie la progression de nuages dans le ciel et on repasse le tout à grande vitesse. Je n’ai pas encore de fichiers d’exemple à poster, mais dès que j’aurai un résultat acceptable, je l’ajouterai à mon blog.

Pour m’interfacer sur le reflex, j’utilise simplement l’entrée jack 2.5mm “remote control” qui permet de déclencher le focus et le zoom à distance. Le cablage est le suivant :

Pour isoler le contrôle de l’appareil du reste du circuit, deux optocoupleurs 4n35 font parfaitement le boulot. Ils sont tout deux reliés à une pin digital de l’arduino accompagnés chacun de leur résistance de 560 Ohm.

Ça, c’est pour la partie contrôle, mais il faut maintenant avoir une interface digne de ce nom … j’ai opté pour un petit afficheur LCD de 4cm de large (HMC16223SG) que j’avais acheté chez Pollin. Il est muni d’un contrôleur HD44780 que je contrôle en 4bits pour limiter le cablage (7 pins utilisés à la place de 11). Petit désavantage, il n’y a pas de backlight, mais bon, ce n’est pas des plus critique sur ce projet.

J’ai trouvé un petit boitier sympa qui m’a permis de caser tout ça, il fait 13x6x3cm, est muni d’un emplacement pour une pile 9v et permet l’intégration d’un LCD grâce à une petite fenêtre en plastique. J’ai du malgré tout me battre pour que tout rentre dedans …

Voici ce que cela donne de l’intérieur :

J’ai placé en façade 3 boutons poussoirs pour se promener dans les menus. J’ai repris les mêmes que ceux de ma télécommande vu le peu d’espace qu’ils occupent.

Et l’extérieur :

Les boutons de droite permettent de se déplacer dans les menus, le bouton de gauche sélectionne l’entrée courante du menu et une fois cela fait, les deux autres boutons permettent de changer la valeur associée.

Le menu est organisé comme suit :

GO - démarre la prise de photo
Automatique (Nombre de photos/Intervalle/Temps total) - permet de choisir le paramètre qui sera calculé automatiquement. Par ex : si Nombre de photos est sélectionné, il sera calculé automatiquement en fonction du temps total et de l’intervalle entre les photos.
Intervalle - temps de pause entre chaque photo.
Nombre de photo.
Temps total.
Utilisation du focus - Active ou non la mise au point avant de prendre la photo.
Durée du focus.
Délai avant la première photo.
Mode de test.

Il y a deux leds en façade, la verte permet de voir si l’appareil est allumé. La deuxième permet de voir si une entrée menu est actuellement selectionnée (allumée en continu) ou si une session de photo est en cours (clignotement à chaque seconde).

Petite cerise sur le gâteau, je stocke les paramètres dans l’eeprom et donc d’une session à l’autre, pas besoin de tout régler à nouveau.

Le soft représente quand même 650 lignes de code, mais j’avoue avoir été assez fainéant et ce n’est pas des plus optimisé … mais tout fonctionne, c’est le principal :-).

Des extensions sont facilement envisageables: le déclenchement de prise de photos en fonction du son ou de la lumière. Il me reste encore quelques pins de libres sur l’arduino, donc, tout est faisable … si j’arrive à caser encore quelque chose dans le boitier.

J’espère pouvoir faire bientôt quelques essais et poster cela ici.D’autre part, si le code vous intéresse, je peux le poster, mais j’ai la fâcheuse habitude de nommer toutes mes variables en anglais …

Thermoformage

Franck Fleurey — Wed, 16 Jun 2010 20:55:04 -0400

Apres avoir vu un petit tutorial sur le thermoformage au four/asipirateur j'ai décidé de tenter le coup avec l'objectif de faire une bulle a mon hélico.

Voici le résultat:

Une petite photo du dispositif:

Le moule est réalisé avec du thermoplastique. C'est un platique dur qui devient comme de la pate a modeler lorqu'on le met dans l'eau chaude. Je l'ai utilisé pour prendre l'empreinte de la bulle originale de l'helico. Malheureusement je n'avais pas assez huilé la bulle et je l'ai cassé en démoulant. Cela dit le résultat n'est pas mal et la rigidité est suffisante pour être utilisé comme moule.

Le résultat sue l'hélico.

C'est un bon début mais j'utilise des transparents platique qui sont déja fin au départ donc les bulles obtenue sont très fines et donc fragiles et assez souples.

Un peu de mécanique

Jérôme L. — Wed, 26 May 2010 22:06:02 -0400

Point de moteurs ou d'arbre à cames ici, ce qu'on appelle mécanique dans le monde du hardware concerne toutes les pièces qui ne sont pas électroniques. Par exemple les boitiers, la face avant d'une carte, le châssis ... Et dans notre cas, une baie 19' fait maison.

Quand j'ai fait l'électricité dans notre maison, j'ai décidé de faire en même temps un câblage basse tension complet. Il peut servir à tout ce que je veux, ethernet bien sur, mais aussi téléphone, capteurs déportés, liaisons séries etc... L'idée était donc de banaliser tout cela en câble ethernet et prises RJ45, le tout revenant vers la GTL en une armoire de brassage. Celle-ci doit regrouper les platines de brassage, un switch ethernet, le répartiteur téléphonique et les équipements communicants. On peut alors affecter une prise à une fonction simplement en la brassant vers l'équipement adéquat.

Au vu de la quantité de prises prévues^[1] le mieux était de s'orienter vers du matériel professionnel en 19'^[2]. Mais une baie 19' prend beaucoup trop de place et coute 1 bras. J'ai donc décidé de faire cela sur mesure.

Le matériau de base se trouve partout : des cornières perforées prévues pour monter des étagères métalliques. On choisira le modèle avec des trous larges permettant de s'adapter facilement à l'entraxe des équipements 19'. Dans mon cas, deux cornières furent suffisantes. Il suffit alors de découper aux dimensions voulues, ici du 4U : 2 platines 1U, un switch 1U et un dernier U pour des équipements actifs.

Un petit montage à blanc :

et on peut passer à l'installation. Chaque morceau en contact avec le mur est solidement fixé. Il ne s'agit pas que tout tombe^[3] ! Les cornières sont reliées par des boulons et les coins sont renforcés par des équerres métalliques prévues pour. le cadre est bien entendu relié à la barrette de terre.

Si la construction de la baie n'a durée qu'une nuit, le câblage des platines s'est déroulé sur plusieurs mois au fur et à mesure des besoins. Sur la photo finish on retrouve tous les composants du schéma ci-dessus :

platines de brassage à gauche
switch netgear en bleu
répartiteurs téléphone fixe et adsl en haut
box adsl^[4]
le DTI (beige tout en haut)

et scotché sur la porte les plans qui permettent de retrouver toutes les prises :)

Voila, et pour le fun, une dernière photo de la GTL avant câblage :)

Notes

[1] 33

[2] pas trop cher sur ebay

[3] et comme tout bon bricoleur du dimanche, je blinde!

[4] je vous laisse deviner le FAI :)

Liaison série : RS232 vs TTL

Jérôme L. — Thu, 13 May 2010 21:16:17 -0400

Un petit article pour rappeler quelques bases, ça ne fait jamais de mal. Outre les niveaux de ~~voltage~~ tension, il existe une autre différence de taille entre le RS232 et le TTL, la représentation des 0 et des 1 ! Tout le monde le sait^[1]. Mais habitués que nous sommes à utiliser des MAX232 & co^[2], quand il s'agit de manipuler les signaux, il arrive qu'on mette du temps à s'en souvenir^[3]. Vous l'aurez compris, cela m'est arrivé récemment :) Donc petit rappel.

La liaison série RS232 utilise pour représenter le 1 un niveau compris entre -3V et -25V et pour le 0 entre +3V et +25V. Généralement en sortie de nos PC on trouve -12V et +12V.

En TTL par contre le 0 est représenté par une tension entre 0 et 0.7V alors que le 1 est entre 2.2V et 5V.

La conversion ne se borne donc pas à ramener les -12/+12 vers 0V et 5V, il faut aussi inverser les signaux^[4] !

Preuve par l'exemple, voici un port série de PC branché sur un MAX3235 le tout relié à un oscillo.

En rouge, channel 1, une sonde x10 sur le fil 3 de la DB9, Tx du RS232 donc. En bleu, channel 2, une sonde x10 sur la patte 1 du max3235 soit Rx en TTL. Du PC, on envoi 2 caractères C en 9600-8N1. Nous sortons à l'oscillo la jolie trace suivante :

En Idle la ligne est à 1, -10V en RS232 et +5V en TTL
le bit de start S passe à 0
les 8 bits de données pour C, caractère ascii 0x43 soit b01000011, sachant que le LSB est transmit en 1er
le bit de stop S' à 1
le caractère suivant ...

Voila, voila, du très simple, la base, mais si cela permet à quelqu'un d'éviter de perdre autant de temps que moi, c'est déjà cela de gagné :)

Aller et pour essayer de donner un peu de contenu à cet article, j'ai trouvé des vidéos sur l'utilisation de l'oscilloscope très bien faites. C'est chez BTCinstrumentation.

Notes

[1] ou au moins l'a su

[2] on préfèrera les nouveaux modèles sans capa externes !

[3] surtout la nuit

[4] youhou, coucou la NAND

Joystick arcade

Gil Damoiseaux — Sat, 17 Apr 2010 17:33:00 -0400

Question de changer un peu, je vais poster quelques images d’un projet que j’ai commencé il y a maintenant un paquet d’années et que je remets à jour régulièrement. Peu de rapport avec les arduinos ou la domotique, mais on reste dans le domaine du fait maison …

J’ai toujours été grand amateur de jeux vidéos et, en particulier, de jeux d’arcade. Il y a maintenant quelques années, je me suis commandé de quoi monter mon propre joystick arcade à partir de véritables pièces de bornes d’arcade. En cherchant un peu je suis tombé sur un magasin en ligne où l’on peut trouver de tout et au détail : http://www.happcontrols.com/. Ils sont visiblement toujours en activité.

L’ensemble du matériel est de très bonne qualité, tous les boutons sont à microswitch et donc très résistants malgré tous les mauvais traitements qu’ils pourraient subir.

Dans un premier temps, j’avais utilisé une petite carte USB I-PAC (http://www.ultimarc.com/ipac1.html) qui émulait un clavier et qui avait le grand avantage d’autoriser autant de boutons/touches pressées simultanément que l’on désire, ce qui n’est pas le cas d’un clavier classique. Mais, depuis quelques années, j’ai un peu délaissé mon PC comme plateforme de jeu pour une XBOX 360, ce qui rendait mon joystick inutile.

J’ai donc vampirisé deux manettes Xbox360 sans fils qui avaient fait leur temps et ne fonctionnaient plus tout à fait comme elles devaient. J’ai gratté les surface conductrices et soudé à même le circuit imprimé des nappes de fils.

Je n’ai raccordé que les contrôles digitaux question de me simplifier la vie. Et, de l’autre côté de la nappe j’ai raccordé les boutons à microswitchs :

Le tout deux fois, question de pouvoir jouer à deux … c’est un minimum pour une partie d’arcade réussie :-). Le résultat final :

Si vous avez des questions sur ce projet, n’hésitez pas, j’espère que cela donnera des idées à certains … au final, ce n’est pas très complexe à réaliser et le fun est maximal !

Plus tard, j’aimerais pousser le projet plus loin jusqu’à monter le tout dans un meuble d’arcade … mais ce sera pour une autre fois, quand j’aurai un peu plus d’espace … et surtout de temps …

Tuner son hélico ou comment relier 2 batteries LiPo en parallèle

Charles Rincheval — Fri, 19 Feb 2010 07:30:00 -0500

Le SanHuan Copter 6020-1 MAX-Z aussi nommé le Copter V-MAX Hypersonic est un hélicoptère co-axial ridiculement petit disposant de 2 rotors de 17cm de diamètre stabilisé par balancier.

Il ne dispose pas de plateau cyclique mais un rotor vertical à l'arrière lui permet d'avancer ou de reculer en le faisant basculer, imitant alors un cyclique longitudinal, bien évidemment, aucun moyen de faire le moindre mouvement cyclique latéral sauf en pivotant de 90° sur l'axe vertical, suis-je clair ? ;) Non ?, pour faire court, pas de déplacements latérals avec cet engin.

Ce modèle réuni maniabilité et stabilité et on se prend réellement au jeu. Sa principale faiblesse est son autonomie de 5 minutes, plutôt limite, d'autant plus que d'origine la batterie ne se change pas facilement...

Nous allons donc modifier cet objet volant afin de le doter d'une autonomie un peu meilleure, pour cela, nous allons procéder en 3 étapes et ce sera l'occasion de faire un peu d'électronique :

Suppression des circuits de protection
Mise en parallèle des éléments
Ajout d'un seul circuit de protection

L'article est consultable sur le wiki à la page Sanhuan Copter Max-Z.

Voici une très courte vidéo de la bête (non, pas le félin...)

Test du SanHuan 6020-1 MAX-Z modifié from hugo on Vimeo.

Chargeur solaire pour gadgets USB ( téléphone, GPS… )

Pierre Doucet — Sun, 24 Jan 2010 09:51:43 +0100

Mon premier projet 2010, tout simple mais bien utile: un chargeur de téléphone autonome. Le montage est basé sur une batterie Lithium polymère d’un élément (3.7v) qui alimente un « Mintyboost » transformant le 3.7v en 5V pour charger un périphérique USB. La charge de la batterie est assurée par un courant entre 3 et 6v au travers d’un MAX1555. Ce courant peut provenir de 3 sources:

Un port USB d’ordinateur.
Un chargeur secteur 5v.
Un panneau solaire.

Le montage se base sur 2 cartes open hardware provenant de 2 fournisseurs bien connus sparkfun et Adafruit industries.

L’une des cartes sert de support au MAX1555. Elle comporte 2 entrées et 2 sorties.

En entrée:

Un port d’alimentation 2.1mm.
Un mini usb.

En sortie:

La batterie Lipo.
la sortie 3.7v vers le mintyboost.

Elle est disponible préassemblée chez sparkfun

La batterie provient aussi de chez Sparkfun. C’est une batterie 1 élément de 2000 mAh.

L’autre partie, est un kit de chez Adafruit. Le mintyboost. Il n’a qu’un but: élever la tension de la batterie de 3.7v à 5v. Le kit est très simple, il faut moins de 15 min pour l’assembler.

Les instructions d’assemblage, les schémas et tout la documentation sont en ligne sur le site de ladyada.

Le panneau solaire provient lui aussi de chez adafruit.

Dernière étape: assembler l’ensemble dans un boitier de petite taille. J’ai choisi un boitier robuste en aluminium qui n’aura aucun mal à trainer dans un sac à dos.

L’intérieur du boitier. Comme vous pouvez le constater, on peut encore réduire un peu l’encombrement.

Mon téléphone en charge. Le chargeur peut assurer à peu près une charge et demi du téléphone sans l’aide du panneau solaire. Avec le panneau il faut une dizaine d’heures pour recharger complètement la batterie du chargeur. Le chargeur est suffisamment petit pour rester dans un sac à portée de main. Quand vous partez en randonnée, il suffit juste d’emporter en plus le panneau solaire que l’on fixera sur le dessus du sac à dos par exemple.

L’avantage c’est qu’il peut être utilisé avec ou sans la partie solaire. Celle-ci assure une totale autonomie: rechargement de la batterie « tampon » dans la journée et charge des périphériques USB la nuit par exemple.

En se qui concerne la facture, elle est relativement élevée: ~90$ Ce chiffre pourrait être fortement réduit en faisant nous même le circuit. Comme il s’agit d’un prototype, j’ai préféré rester sur le kit, plus simple à assembler.

Radio retro & co.

Gil Damoiseaux — Mon, 04 Jan 2010 22:40:50 -0500

Avant tout, une excellente année 2010 à tous … J’espère arriver à poster un peu plus régulièrement cette année … Ca ne devrait pas être trop difficile remarquez … :p …

News tout récente: le blog Domoduino est maintenant référencé par http://planet.madeinfr.org/ … Je vais faire mon possible pour être à la hauteur et ne pas (trop) raconter de stupidités.

Vu que mes posts sont plutôt étallés dans le temps, j’ai pas mal de choses à raconter (il faut bien voir les côtés positifs). J’ai d’abord mis au point un petit prototype d’éclairage pour ma cage d’escalier qui utilise un détecteur de mouvements PIR, ensuite, j’ai intégré un petit pc basé sur une ASUS AT3N7A-I dans une vieille radio accompagné d’un petit ampli.

Eclairage d’appoint déclenché par infrarouges

J’ai utilisé un détecteur pir standard, 3 connecteurs : +5v, ground et signal. Le signal est à haut quand quelque chose entre dans le champ de vision du détecteur autrement il est à bas … rien de plus simple de ce côté-là. Pour ce qui est de l’éclairage led, j’ai utilisé une barette led de 1W de chez sure electronics (http://www.sureelectronics.net/) … Je recommande chaudement ce magasin en ligne, ils ont des produits incroyables à des prix ridiculement bas. Les barettes leds par example sont à 2.2$ pièce et elles ressemblent à ceci :

Leur luminosité est trop forte pour l’usage que je voulais en faire, je n’ai pas spécialement envie d’avoir un escalier pleinement éclairé au milieu de la nuit, j’ai donc opté pour un contrôle de leur intensité en utilisant une modulation de fréquence d’alimentation (PWM). Le problème est que ces leds consomment 80ma par plaque, ce qui est supérieur à ce que supporte une sortie arduino, de plus elles sont alimentées en 12V et non 5V. Après un peu de recherche, j’ai trouvé ce qu’il me fallait : Un ULN2003A, c’est à dire un Darlington array contrôlable en 5V supportant plusieurs dizaines de volts en charge et jusqu’à 500ma, tout à fait ce qu’il me fallait. Pour gérer tout ça, j’ai utilisé un mini arduino pro … oui, c’est plutôt ‘Overkill’ comme solution, mais l’idée à terme est d’y ajouter un détecteur de température, d’humidité et autres joyeusetés.

Le système a fonctionné plus ou moins 15 jours, ensuite l’arduino a cessé toute activité … la led d’alimentation fonctionne encore, mais le reste est mort. Après autopsie, j’ai détecté une erreur de connexion de ma part … le +5v de détecteur PIR était branché sur la pin Reset et non sur la VCC … Je ne comprends toujours pas comment le détecteur pouvait fonctionner. J’ai rectifié le branchement et j’ai profité de l’occasion pour y ajouter un régulateur de tension digne de ce nom afin d’éviter de faire chauffer celui qui est placé sur le board du mini. L’alimentation que j’utilise est de 9.5v, ce qui est dans les normes du mini, mais bon … dans le doute et vu que j’avais quelques régulateurs sous la main …

Une fois que le système aura fait ses preuves, je brancherai 2 ou 3 plaques de leds avec du plexi poncé devant afin de diffuser la lumière de manière un peu plus propre et définitive que ce que j’ai actuellement.

Le software actuel est on ne peut plus simple: si il y a détection de mouvement, il y a un ‘fade’ vers le niveau maximal de luminosité … après 15 secondes sans aucune activité dans le champ de vision du détecteur, il y a un ‘fade to black’. Si vous êtes intéressé par le code, je le posterai.

Radio rétro

J’utilisais depuis quelques temps un petit pc comme media player dans mon living, mais il était vieux, consommait pas mal et niveau performances, c’était assez déplorable. J’ai craqué pour une carte mère AT3N7A-I de chez Asus (processeur ATOM et contrôleur ION), 2Gb de RAM et Windows 7 … je ne le regrette pas du tout. L’avantage de Seven est d’intègrer un support touchscreen de base et mon PC est justement connecté sur un petit écran 7 pouces tactile (acheté sur Ebay).

Pour éviter d’avoir un pc et un ampli sous les yeux tous les jours, j’ai décidé d’intégrer le tout dans une vieille radio à lampes qui était totalement hors d’usage. En plus de cela, j’ai du ajouter une alimentation PC et un préampli.

Pour le préampli, j’ai tenté un kit velleman stéréo alimenté sur du 2x12V et j’avoue avoir été TRES déçu par le son … impossible d’éviter le bourdonnement du au transformateur, même en éloignant celui-ci du circuit. Au final je l’ai complètement supprimé (les photos suivantes ont été prises alors qu’il était encore présent) et la qualité du son est maintenant bien supérieure à ce que je pouvais avoir. Le réglage du volume doit maintenant se faire sur le PC et non plus via un potentiomètre … mais je compte bien y remédier bientôt.

Pour la partie ampli, la aussi j’ai été chez Sure electronics pour y trouver un ampli 2x100W classe D qui est vraiment impeccable vu son prix de 40$.

Voici l’ampli et le préampli intégré dans le boitier :

Les deux potentiomètres visibles sont pour les basses et trebles, la nappe de fils déporte le troisième potentiomètre en façade pour pouvoir régler le volume. Le petit ventilateur situé sur l’ampli est totalement inaudible … il y en a même un de remplacement fourni avec.

Le PC lui est dans un boitier ouvert, ce qui m’a permis de retirer le ventilateur de base qui était particulièrement bruyant car trop petit et tournant trop vite. Pour compenser ce manque, j’ai installé un ventilo 12 cm sous volté à l’arrière de la radio … je n’ai absolument aucun problème de chauffe. Je dois encore remplacer le ventilo 12cm (qui était une récup’) par un noisebocker ou similaire afin de supprimer tout bruit venant de la radio. Je dois aussi me commander une alimentation fanless qui rendra l’ensemble totalement silencieux, ce qui n’est pas encore le cas.

Voici l’arrière une fois le tout refermé :

Et l’avant :

Le bouton gauche est un bouton poussoir servant à démarrer le pc, j’ai simplement démonté un bouton existant et collé le bouton d’origine avec de la colle forte.

Le bouton de droit est sur un potentiomètre qui devrait servir à régler le volume … mais vu que j’ai supprimé le préampli, il est maintenant inutilisé. Je pense sérieusement à intégrer une partie électronique customisée pour pouvoir l’utiliser … je pourrais aussi le remplacer par un potentiomètre digital (comme je l’ai fait pour ma télécommande) de manière à pouvoir contrôler le niveau sonore sur le PC directement et/ou sur la radio.

Pour ce qui est du software, c’est du fait maison aussi. Le tout est en c# et utilise le protocole UPNP pour énumérer les source sons (mp3, webradios …). Je posterai quelques screenshots si cela vous intéresse …

Ceci cloture don le premier long post de 2010 … je vous tiendrai au courant de l’évolution de ces deux projets et aussi d’un troisième dont je n’ai pas encore parlé : une horloge basée sur un affichage de type matrice à led.

Librairie Arduino pour afficheur Oled : Oled4d

Charles Rincheval — Mon, 21 Dec 2009 10:09:00 -0500

Voici une librairie libre de gestion d'afficheur OLED de la société 4D Systems pour Arduino.

Comme leur nom l'indique très bien, ils utilisent la technologie OLED avec tous les avantages de cette technologie : pas besoin d'un rétroéclairage, ils ont un angle de vue de 180°, bonne consommation, très bon contraste, vous pouvez les trouver entre autres chez Lextronic ou encore chez Sparkfun.

Le jeux d'instructions n'est pas toujours très logique mais est assez complet, le principal défaut de ces afficheurs sont leur prix, à 65€ l'unité, j'imagine mal comment espérer faire de la petite série à un tel prix...

Ces afficheurs sont pilotables directement par le biais d'une connection série dans lequel on envoie directement des commandes assez hauts niveaux :

Set Background Color
Put Pixel
Erase Screen
Draw Rectangle
Place String of ASCII Text
...

Ils disposent également d'un port microsd permettant ainsi de charger des images ou encore des bouts de programmes, attention, cependant car n'espérez pas mettre des images jpg dans la microsd ou autre et les afficher comme ça, d'un coup, ça ne fonctionnera pas, tout d'abord, car le chip de 4D ne gère pas les images compressées mais uniquement des champs de bits et surtout car il n'y a aucune gestion de FAT gérée par le controleur, ainsi, il est possible d'accéder au contenu de la microsd depuis votre programme mais en brut : à vous de gérer la couche du système de fichiers...

Tester la libraire

Voici la marche à suivre pour tester cette librairie avec Arduino (la librairie peut parfaitement fonctionner hors du projet Arduino...) :

Créer un dossier Oled4d dans le dossier Libraries de votre installation Arduino et copiez dedans le fichier Oled4d.h.
Créez un nouveau projet Arduino et copiez le contenu du fichier oled4d.pde dedans.
Compilez le source, envoyez dans la cible et voilà, vous devriez avoir quelque chose de ce genre s'afficher :

Oui, il s'agit bien de Tux ! ;)

Comment ça fonctionne ?

Voici un petit bout de code :

// Créer l'objet en interface série logiciel
Oled4dSoft oled = Oled4dSoft(serial, 8);

// Pour utiliser l'uart « hardware », procéder ainsi :
//Oled4dHard oled = Oled4dHard(Serial, OLED_RESET_PIN);

// Initialise l'écran
oled.init();

// Efface l'écran
oled.clear();

// Dessine un cercle
oled.drawCircle(64, 64, 20, RGB(255, 255, 0));

// Affiche du texte
oled.drawText(1, 3, SMALL, GREEN, "Hello world !");

Voilà, je pense que l'exemple est assez explicite et logique...

Vour remarquerez qu'il est possible de passer par l'uart intégré à l'Atmel ou de passer par l'uart logiciel avec la libraire NewSoftSerial (cette librairie dispose de fonctions avancées et est bien supérieure à la librairie d'uart fourni par défaut dans le projet Arduino).

Démo

Voici une petite démo affichant en vrac des lignes, des triangles, des cercles, des polygones, des rectangles...
La vidéo reflète assez mal les couleurs de l'écran qui sont bien vives en réel.

Écran Oled de 4D System piloté par Arduino

Futures évolutions

Actuellement, cette librairie supporte uniquement les instructions standards (General Command Set), les autres (Extended Command Set), qui permettent entre autre un accès au contenu de la microsd, ne sont pas encore gérées mais le plus gros du travail est fait...

Téléchargement

Cette librairie est mise à disposition sous license GPL.
Vous pouvez télécharger la toute dernière version de cette librairie depuis mon compte GitHub à l'adresse suivante : http://github.com/hugokernel/Oled4D

Je mettrai à jour également la page sur le wiki : http://www.digitalspirit.org/wiki/projets/oled4d.

Résumé de la semaine du 13 au 20 décembre 2009

Charles Rincheval — Sun, 20 Dec 2009 12:41:00 -0500

Voici un petit résumé de cette semaine passée sur le planet de Made in FR :

De l'ingénierie inverse en domotique pour Franck Fleurey qui nous explique la démarche qu'il a adoptée, pour dompter des interrupteurs sans fils commandés par des télécommandes radio à 443Mhz, dans le même sujet, il s'est ensuite attelé à comprendre le fonctionnement et notamment la transmission des informations en provenance de capteurs de température et d'humidité radio 443Mhz
Michel Blanc nous propose un article très intéressant expliquant le conditionnement de signal en provenance de capteurs de type Piezo, toute la démarche est expliquée : à lire !
Sébastien Bayle a eu la très bonne idée d'intégrer un appareil photo compact numérique dans un boitier argentique, à suivre...

Vous possédez un site francophone relatant vos montages / bidouilles en tout genre, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur le planet...

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Appareil photo rétro-numérique (1ere partie)

Sébastien Bayle — Sat, 19 Dec 2009 01:53:10 -0500

Au cours d’un GN ambiance années 30, j’aurais bien pris des photos pour immortaliser l’évènement, seulement l’appareil numérique, ça casse un peu l’ambiance.

J’ai donc décidé de transformer mon petit compact en le faisant fusionner avec un appareil ancien qui aurait un look plus assorti avec ce genre de soirée (au risque de faire hurler des puristes des GN car il y aurait un anachronisme d’époque).

L'APN d'origine, un Pentax Optio SV

Après avoir fouillé des sites photos, j’ai fini par jeter mon dévolu sur un lot d’appareils anciens sur eBay en me disant que sur les 10, il y en aurait bien un qui ferait l’affaire.

Le lot était dans un état moyen, un ensemble d’appareils des années 50 à 70, mais dont certains me semblaient prometteurs.

J’ai notamment flashé sur un Kodak B11 avec son objectif fold-in au charme rétro qui me fait vraiment craquer.

Kodak B11

En commençant à démonter, j’ai constaté que l’objectif du Pentax pouvait rentrer dans le trou de celui du Kodak, une intégration prometteuse.

Mais pour aller plus loin, il me fallait démonter le Pentax.

Qu’à cela ne tienne, je m’arme de mes tournevis de précision, et je déshabille l’appareil, rapidement je constate qu’il semble constitué de deux parties principales : d’un coté l’optique et de l’autre l’électronique avec la carte SD et la batterie (que je remplacerai par une paire de piles R6, plus souple d’usage et offrant une meilleure autonomie).

En route pour le démontage

Après avoir un peu lutté, j’arrive enfin à désolidariser les éléments.

Le Pentax en pièces détachées

Et la, c’est le drame, l’objectif, même allégé au maximum, ne passe pas dans le soufflet

Il me faut donc trouver un autre boitier pour accueillir les entrailles du Pentax.

Mon choix s’est finalement porté sur un Bauchet Mosquito 1 des années 50.

Mosquito I

Son boitier en bakélite marque bien son époque et son état est plus moyen, mais il m’offre la place nécessaire pour pouvoir tout rentrer dedans.

De nombreux travaux m’attendent, il me faudra faire des découpes dans la partie coulissante (qui deviendra fixe) pour fixer l’optique, raccorder cette dernière au reste des composants avec une rallonge (je vais m’amuser à trouver ça), connecter un support de piles pour remplacer les batteries, connecter les interrupteurs, et je ne sais toujours pas si je ferai une découpe au dos pour passer l’afficheur ni si je pourrai intégrer le flash de façon aisée et avec un résultat satisfaisant…

Certains réglages seront condamnés (le mode vidéo entre autre), je le sais, mais j’aimerai qu’il soit encore possible de prendre des photos qui ne soient pas trop aléatoires.

La suite au prochain épisode.

Elément avec le flash

L'écran et l'essentiel de l'électronique (donc le slot SD)

La partie optique

les connecteurs à rallonger

Conditionnement de signal piezo

Michel Blanc — Wed, 16 Dec 2009 00:24:37 +0100

(an english translation for this article is available here)

Les transducteurs Piezo sont très courants, ne coutent rien, et peuvent se révéler d’excellent capteurs : son, choc, vibrations; tant que quelque chose « bouge » suffisamment ou fait du bruit, un capteur piézo peut être intéressant.

En revanche, le signal généré par ces petites bêtes n’est pas très amical pour l’amateur d’électronique digitale : en gros, c’est une sinusoïde qui s’aplatit avec le temps. Par ailleurs, le signal se promène souvent dans les quartiers mal fréquentés des tensions négatives, ce qui n’est pas très agréable pour la plupart des chips et µcontrolleurs utilisés en électronique digitale. Par exemple, la datasheet de l’ATMega 168 (et c’est pareil pour la plupart des µ 8 bits d’atmel) indique que la tension appliquée à n’importe quelle patte doit se trouver entre -0.5V et VCC+0.5V. Les transducteurs piézo peuvent allègrement dépasser ces limites.

Dans la capture ci-dessous, la tension lue aux bornes du piézo descend jusqu’à -52V et monte jusqu’à 9.2V. Ca fait plus de 60V crête à crête. Si on ne fait rien, le µ peut rapidement en faire une jaunisse… :

Signal brut du piezo

Dans la capture suivante, le signal descend d’abord à -20V, puis s’envole au dessus de 35V. Presque 60Vpp (crête à crête) ici aussi :

Signal brut du piezo (bis)

Ce ne sont que des exemples. Je n’ai pas torturé ou frappé au marteau sur le piezo. Tapotez le juste avec un ongle et vous vous retrouverez en général avec des valeurs crête à crête énormes. L’autre problème c’est que ces valeurs sont imprévisible (les piézos le sont, mais pas la manière dont on les brutalise) : ça peut commencer par monter, puis descendre, puis monter, qui sait…

Un petit coup de zoom montre l’effet « sinusoïde qui s’aplatit » que l’on observe en général après les plus gros pics de tension :

Agrandissement du signal piezo

Le conditionnement de signal est donc une étape obligatoire si l’on travaille en digital avec des piézos.

Récapitulons ce que nous devons faire au signal pour le dompter :

rendre le signal positif : la plupart du temps, les piezos sont lus par des CAN (convertisseurs analogiques/numériques), on veut donc des tensions positives
restreindre son amplitude entre 0 et VCC, pour éviter que la tension n’affiche des valeurs effrayantes pour des µcontrolleurs et des CAN.
modifier la forme du signal pour éviter les bosses, et le rendre plus propre et prévisible

Tout cela n’est pas très compliqué à obtenir en fait. On va y aller en trois étapes, traitant respectivement les trois points ci-dessus :

ajouter un redresseur simple alternance, pour garder la partie positive du signal
ajout d’une diode zener pour éviter que les valeurs de signal soient supérieure à la tension d’avalanche de la zener
ajouter un couple RC afin de filtrer les vaguelettes du signal

Redresseur simple alternance

En premier lieu, nous voulons rectifier le signal piezo, c’est à dire le rendre toujours positif. Pour cela, nous allons utiliser des diodes Schottky. Les diodes Schottky sont plus intéressantes car elles ont un seuil de tension directe (Vf) très bas (par comparaison avec des diodes standard), aux alentours de 0.3V.

Signal du piezo vu derrière un pont redresseur complet

On peut se demander : pourquoi ne pas utiliser un pont redresseur complet à base de Schottky et rendre le signal tout entier positif (comme si l’on prenait la valeur absolue du signal) au lieu d’ignorer les tensions négatives ?

Regardons les premières captures de signal brut à l’oscillo. Lorsque le signal change de signe, il le fait plutôt violemment, et son amplitude peut même être plus importante après le croisement du zéro qu’avant. Maintenant essayons d’appliquer la fonction mathématique ‘abs’ sur la courbe. On va se retrouver avec une courbe erratique : faible amplitude, plus haute, puis faible, etc… Même avec un filtrage poussé, ça sera difficile d’arriver à quelque chose de propre, et on aura toujours une coube sautillante, moins sauve que l’originale et complètement positive certes, ais difficilement exploitable.

L’idée consiste donc à sacrifier la partie négative de la courbe pour obtenir un résultat plus lisse (le bug Agilent est offert gracieusement).

Signal du piezo signal rectifié seulement par une diode Schottky

En fait, on va faire un peu plus qu’un redresseur simple alternance. Si on ne met qu’une diode Schottky en série on se retrouvera avec une courbe ressemblant à elle de gauche. Nous pouvons voir qu’il reste une partie non négligeable du signal sous 0V, et dans notre circuit, ce n’est pas censé se produire.
Même dans l’éventualité ou l’ADC s’en accommoderait, il ne ferait pas vraiment d’étincelles en mesurant une tension négative.

Il y a surement une bonne raison pour que le signal se comporte de la sorte, mais je ne la connais pas. N’hésitez pas à commenter si vous avez la réponse.

On doit donc se débarrasser de ce reliquat négatif et pour cela, nous allons utiliser une deuxième Schottky entre la masse et le signal. On ne garde que le signal positif, ca sera nettement plus simple comme ça.

Signal piezo rectifié par deux diodes Schottky

Notre signal rectifié par les deux Schottky ressemble à la courbe de gauche (la courbe à éét décalée vers le bas pour des raisons esthétiques). On a encore quelques tensions négatives qui apparaissent, mais c’est presque négligeable maintenant. On peut se demander si ces -400mV ont un rapport avec le Vf de la diode.

Même si l’échelle est différente, les vaguelettes semblent avoir disparues. C’est peut être du à la capacitance de la Schottky (14pF), qui, même si elle est faible, peut impacter les vaguelettes haute fréquence. Je n’ai pas eu le temps de vérifier.

Maintenant nous devons limiter la tension maximale dans notre circuit, histoire de ne pas martyriser notre CAN.
Diode Zener

Comme vu plus haut, l’amplitude en tension est importante et on peut rapidement atteindre des valeurs inadaptées pour de l’électronique digitale. On doit donc dompter cette tension générée par le piézo. Les diodes Zener peuvent le faire : elles peuvent limiter la tension dans un circuit à une valeur fixe : quand la tension dans le circuit est supérieure à la tension d’avalanche de la Zener, elle devient passante, aidant ainsi à maintenant la tension sous ce seuil.

Signal du piezo signal, après les redresseurs Schottky et la Zener

En général, on doit ajouter une résistance en série avec la Zener afin de limiter le courant traversant la diode. Mais avec un piezo, ce n’est pas nécessaire, dans la mesure ou les courants en jeu sont très faibles.

Après avoir ajouté notre Zener de 5.1v dans le circuit, la tension le sur le piézo ressemble à la capture de gauche.

Vous pouvez torturer le piezo autant que vous voulez, vous ne pourrez pas dépasser le tension d’avalanche de la Zener.

Si l’on en reste là, on aura pas mal de difficulté à savoir si le pizeo a été actionné une ou plusieurs fois. Nous allons devoir filtrer les pics afin d’obtenir une courbe plus docile.

Filtrage du signal

Ce signal peut être filtré par une cellule RC. Nous avons juste besoin de savoir combien de temps nous voulons voir la courbe durer afin d’ajuster les valeurs de R et de C. Pour mon application (batterie électronique), je voulais que le signal s’estompe en 10ms maximum. Comme l’on sait que le voltage descend à 10% de sa valeur initiale après Error: http://leucos.lstilde.org/wp/wp-content/plugins/wpmathpub/phpmathpublisher/img/ must have write access Read the official wpmathpub plugin FAQ for more details, on peut trouver le bon condensateur en fonction de la résistance ou vice-vesa.

Imaginons que nous utilisons une résistance de 1MΩ, on devra utiliser un condensateur d’approximativement Error: http://leucos.lstilde.org/wp/wp-content/plugins/wpmathpub/phpmathpublisher/img/ must have write access Read the official wpmathpub plugin FAQ for more details.

Au final, on se retrouve avec ce circuit plutôt simple :

Et avec cette ravissante courbe :

Enfin, un signal propre, agréable en bouche pour le convertisseur analogique/digital

J’espère que ce petit article vous aura aidé à dompter ces petite bêtes sauvages que sont les piézos. Attention toutefois, les piézos sont tous différents, et la taille compte. Alors expérimentez sur ces bases avant de graver en me croyant sur parole.

Capteur température/humidité 433MHz

Franck Fleurey — Tue, 15 Dec 2009 22:49:41 -0500

Histoire de continuer dans la domotique j'ai acheté des capteurs de température/humidité sans fils. Normalement ces capteur sont fait pour fonctionner avec une station météo base qui affiche les températures des différents capteurs. La station de base coute assez chère mais les capteur coute dans les 10 euros pièce ce qui est assez raisonnable. L'objectif est donc de comprendre le protocole qu'ils utilisent pour pouvoir recevoir leur signaux et par exemple commander les radiateurs.

Après avoir relativement facilement compris le protocole utilisé pas les prises télécommandés je ne m'attendait pas a passer plus de 8 heures a me gratter la tête pour décoder 2 valeurs (température et humidité). Pas facile du tout !

Voici la tête d'une trame (10ms/div):

Le problème c'est que j'ai cru que c'était du Manchester ou du Manchester différentiel mais j'ai fini par essayer le code Biphase qui s'est avéré plus concluant.

Ensuite le problème a été de retrouver les données dans les trames. La plupart des capteur sans fil (comme les Oregon) ont l'air d'utiliser un codage BCD pour coder les valeurs mais ce n'est pas le cas de ces capteurs.

Pour l'humidité relative la valeur est simplement codée en binaire sur 8bits (pas trop compliqué).

Pour la température j'ai eu plus de mal car la valeur est codée sur 12 bits Soit x l'entier correspondant aux 8 premier bits et y l'entier correspondant au 4 derniers. La valeur de la température est T = x - 50 + y / 16 J'ai bien galéré pour en arriver la !!! mais ça se vérifie bien aussi bien pour les températures positives que négatives.

Au final voila ou j'en suis:

0..4 : Les 4 premiers bits on l'air d'être toujours 1100, probablement un préambule identifiant le type de capteur.
4..8 : Code maison (valeur réglable entre 1 et 15 sur chaque capteur, le 0 a l'air inutilisé)
8..10 : Code canal (valeur entre 1 et 4 réglable sur chaque capteur)
10..12 : ???
12..20 : Humidité. Entier sur 8 bits (poids fort en premier)
20..32 : Température (voir plus haut pour le codage)
32..36 : ???

Dans les inconnu il y a peut être qqch sur les unités de mesure (°C ou °F) et/ou sur le niveau de la batteries...

Au total donc 36 bits par trame à 2 ms par bit donc 72 ms par trame. A chaque fois que le capteur transmet les donnée 3 trames sont envoyées avec une pause de 70ms environ.

Voila pour aujourd'hui !

Un peu de domotique

Franck Fleurey — Sun, 13 Dec 2009 21:05:21 -0500

Comme il n'y a pas d'interrupteur dans notre appartement j'ai acheté des interrupteur sans fils et des prises (et dimmeurs) télécommandé:

Ça marche bien mais quand on en ai la on a envie de faire un peu plus, comme par exemple de commander/monitorer les equipements a partir d'un PC. La technologie utiliser est par radio a 433MHz (comme plein d'autre équipements). Ca tombe bien j'avait justement un recepteur 433MHz dans un tiroir:

Il ne reste plus qu'a étudier le signal transmis pas les interrupteurs et la télécommande, excellente occasion de de tester mon nouvel oscilloscope :-).

Les équipements que j'utilise (marque Waveman) propose 16 "code maison" et 16 canaux differents ce qui fait un total de 256 (16x16) canaux différents. Lorsque l'on active un interrupteur il émet un message qui contient le code maison, le canal et la commande (on ou off). Les récepteurs réglé sur ce canal recoivent le message et réagissent en conséquence.

Voici un message complet capturé a l'oscilloscope:

Il semble que chaque message est composé d'un "start" suivi de 12 bits, voici le début d'un message qui montre comment les 0 et 1 sont codés:

Et voici une capture avec une meilleur résolution pour détermine les durée:

Après avoir essayé et capturer différent interrupteurs réglés sur différents canaux il semble de le protocole soit le suivant:

Chaque trame commence par un "start": haut (0.42ms), bas (1.30ms)
4 bits correspondant au "code maison" (0x0 à 0xF pour code de A à P) en transmettant les bits de poids faible d'abord.
4 bits correspondant au "code canal" (0x0 à 0xF pour canal de 1 à 16) en transmettant les bits de poids faible d'abord.
4 bits correspondant a la commande. 0x0 pour OFF et 0xE pour ON toujours avec les bits de poids faible d'abord.

Chaque bit est codé par deux impulsions:

0 : haut (0.42ms), bas (1.30ms), haut (0.42ms), bas (1.30ms)
1 : haut (1.30ms), bas (0.42ms), haut (0.42ms), bas (1.30ms)

Par conséquence la transmission de chaque bit prend 3.44 ms (ce qui fait un débit de 290 bps, pas vraiment rapide:-). Pour une trame complète ("start" + 12bits) on retrouve bien 43ms.

Voila qui semble pas mal, reste maintenant a sortir un microcontroleur et tenter de développer un émetteur/récepteur compatible. Très satisfait de l'oscilloscope en tout cas !