DIY Planet : Made in Fr

Magret de canard momifié…

Éric G. — Wed, 25 Jan 2012 18:46:14 -0500

Bon, je tiens l’idée et le titre original du blog à boire et à manger.
Comme j’avais déjà une expérience de viande séchée, et que j’aime bien le magret de canard, je me suis dit que ça valais le coups d’être tenté

Niveau ingrédients, nous avons besoin du strict nécéssaire : Du gros sel, un beau magret, du poivre et des épices (optionnel).

Mettez environ 1cm de gros sel au fond d’une terrine, et ajoutez les épices.

Placez-y le magret, et recouvrez le entièrement de sel. Placez l’ensemble au réfrigérateur, niveau bac à légumes.

Au bout de 24h, sortez le magret, et rincez-le bien à l’eau courante. Il a du se ratatiner un peu, et prendre une couleur plus foncée, déjà bien appétissante

Le magret ratatiné

Assaisonnez généreusement le magret et vous pouvez ensuite passer à la momification proprement dite
Comme pour la viande des grisons, vous pouvez utiliser un torchon propre, mais j’avais bien aimé l’idée des bandelettes, et c’est vrai que le résultat est plutôt marrant à voir dans le frigo

La momie est terminée

Voilà, replacez votre momie au réfrigérateur pour 2 à 3 semaines, il n’y a plus qu’à être patient…
Résultats de mon expérimentation dans 3 semaines !

Flux de création de fichiers GCODE avec des outils libres

Pierre Doucet — Sat, 21 Jan 2012 16:12:00 +0100

Après le petit tutoriel de ce matin, voici un post qui résume le « flux de production » de mes fichiers GCODE.

La base

Tout commence par l’objet indipensable à la prise de mesure: le pied à coulisse.

Les matériaux

Une fois l’objet à créer correctement dimensionné, il faut trouver le matériau dans lequel on va le créer. J’utilise principalement des bois et plastiques, les métaux étant (à par pour de la gravure) trop difficiles à fraiser avec mon matériel (il manque un refroidissement liquide ou un moteur de broche avec une faible vitesse et un gros couple).

Pour le bois, je prends en général du MDF ou du contreplaqué qui peuvent faire entre 3 et 15 mm.

Pour le plastique j’utilise beaucoup le PVC qui a un bon rapport qualité / prix ainsi que du PEHD ( c’est ce qui est utilisé pour les plaques à découper dans votre cuisine ou encore du DELRIN (qui est excellent mais cher)

Le choix du matériau est fait, maintenant les logiciels ! Ne soyez pas effrayés, il y en a un certain nombre mais chacun est très performant dans son domaine.

Les logiciels de CAO

Pour dessiner des pièces à usiner, celui que j’utilise le plus, c’est LibreCAD. C’est un fork libre du projet QCAD. Avec un peu d’habitude, vous dessinerez en quelques minutes des pièces relativement complexes en 2D. Vous pouvez commencer par regarder le tutoriel d’Andre PASCUAL, il parle de QCAD mais c’est la même chose, à part les icones qui changent, le principe est identique et le tutoriel est excellent.

Quand il s’agit de graver des dessins ou du texte, rien de vaut inkscape qui n’est plus à présenter. Il est préférable lorsque vous utilisez inkscape pour créer des fichiers DXF, nécessaires dans la suite du flux de production, d’enregistrer avec le greffon « Better DXF Output ». Pour certains dessins contenant des courbes de bezier ( splines ), je suis obligé d’ouvrir les DXF de LibreCAD avec Inkscape puis de les réenregistrer pour qu’il convertisse tout en polyline. Sinon, j’ai des plantages lors de la génération du GCODE avec HeeksCNC. Un bug qui sera surement corrigé par les développeurs, mais en attendant…

Dans un autre cadre très particulier, celui de la création de circuits imprimés, j’utilise KiCAD, un concurrent du très connu EagleCAD. Avec ce logiciel, je génère des fichiers GERBER qui seront ensuite convertis en GCODE.

Les logiciels de création du GCODE

Ici, seulement deux logiciels sont utilisés:

HeeksCAD / HeeksCNC vont permettre de transformer le fichier DXF 2D en un fichier permettant de piloter la machine CNC. On renseigne au logiciel le diamètre de l’outil, son positionnement par rapport à la pièce, la vitesse d’avance… Bien qu’assez jeune, ce logiciel donne de très bon résultats.

En dehors des DXF, il y a les fichiers GERBER de Kicad. Là j’utilise pcb2gcode qui est un logiciel en ligne de commande.

pcb2gcode --metric --zsafe 2 --zwork -0.06 --offset 0.2 --zchange 25 --mill-feed 100 --mill-speed 5000 --back $back

Pilotage de la CNC

Ici, un seul choix et non des moindres: EMC (LinuxCNC). Il prend en entrée les fichiers gcode et pilote la machine au travers d’un support temps réel du noyau linux. Il est préférable d’ailleurs de lui dédier une ancienne machine.

Et voilà après 2 heures de travail une manette de coinceur pour un voilier. L’originale en rouge est fendue, la nouvelle en DELRIN est très solide et identique à l’originale (les économies de plastique en moins), elle parait plus épaisse mais ce n’est qu’un effet d’optique sur la photo.

Diagramme du flux de production

Si vous connaissez, utilisez d’autres outils, mettez les en commentaire c’est toujours intéressant !

Petit tutoriel vidéo pour utiliser LibreCAD, HeeksCAD et HeeksCNC

Pierre Doucet — Sat, 21 Jan 2012 11:03:37 +0100

Un tout petit tutoriel pour apprendre à créer des fichiers GCODE en 5 minutes avec LibreCAD, HeeksCAD et HeeksCNC.

A voir en 720p / FullScreen sur Youtube.

Une Borne d'Arcade maison -12-

Makoto Doushite — Tue, 17 Jan 2012 20:24:00 +0100

Suite de l'étude précédente :

Il est temps d'attaquer enfin la réalisation du meuble de la Candy cab.
Grâce aux plans, il faut commencer par déterminer quelle type et quantité de bois acheter.
Et pour cela il n'y a d'autres choix que de regarder les types de conditionnements que proposent les magasins de bricolage, et voir ce qu'on peut faire avec !
Donc déjà, pour le type de bois, mon choix s'oriente comme d'habitude vers du pin.
Il s'agit de tablettes «1er prix» au bois noueux pas forcément esthétique, mais on s'en fiche bien, puisque le meuble sera entièrement peint; tout ce qui compte c'est que c'est un bois léger, fibreux et robuste.

Pourquoi pas de l'aggloméré ??

Déjà, c'est bourré de colle toxique qui pollue l'air de votre intérieur durant toute sa vie.
Les planches sont lourdes, s'effritent facilement, et donc les vis ont tendances à l'arrachement…
Et je vous raconte pas quand ça prend l'humidité ! Ça gonfle et part en morceaux.
Bref, voilà bien une matière de merde que les industriels de l'obsolescence programmée ont inventés pour se faire encore plus de pognon sur votre dos, votre santé et celle de là planète.

La tablette de pin mesurant 60 x 200 cm pour 1,8 cm d'épaisseur, il s'agit donc de repérer et optimiser les découpes qu'on y pratiquera, en tâchant de tenir compte du sens du bois pour la robustesse.

Donc il faudra 3 tablettes pour construire la structure de base du meuble.

Les voici adossées au mur…

J'ai reproduis la partie P2, pour ensuite la découper à la scie circulaire, à l'extérieur des traits.
Il faut bien tenir compte du fait que la scie mange du bois, environ 2 à 3 mm selon la largeur des dents de la lame, donc il ne faudrait pas dessiner toutes les parties et couper sur les traits, sinon on se retrouverait avec les parties plus petites que prévu.

Voilà les parties principales prêtes pour l'assemblage :

Le meuble doit être démontable, mais sans vis apparentes.

Pour l'assemblage, j'utilise donc des tourillons de bois de 6 mm de diamètre, placés dans toutes les tranches.

Pré-assemblage en équilibre pour voir si tout se tient…
La partie P4 a été coupée en biseau pour coïncider parfaitement sur sa jointure avec P5.
Il est temps de mettre en place les équerres métalliques.

Ajout du socle P1.

On dirait pas, mais c'est long tout ça…
Surtout pour la délicate découpe de P7 et P7b, complexifiée par la prise en compte de l'épaisseur de lame.

La partie P8 viendra se placer au bout des P7 et P7b… Oublié de prendre la photo.
À la place voilà des clichés avec un morceau de bois et le plan du panel.

Prix à titre indicatif :
- 2 x 20 équerres métalliques 40 x 20 mm à 4€70 = 9€40
- 1 Sachet «vrac» 60 x 80 mm remplis de vis agglo de 40 mm = 1€49
- 4 Pattes d'assemblages de 80 mm à 0€76 = 3€04
- 3 Tablettes Pin noueux 200 x 60 x 1,8 cm à 12€50 = 37€50
- 100 Tourillons de 60 mm = ???

À suivre…

Quand la fraiseuse se met à jour – Episode 3

Pierre Doucet — Sun, 15 Jan 2012 10:41:33 +0100

Il y a encore quelques détails comme la fixation des capteurs de fin de course de l’axe des X qui ne vont pas. Les capteurs actuels ( de simples inter de fin de courses ) ont été collés à la cyano pour faire vite. Il est maintenant temps de régler ça et de mettre en place une solution plus propre.

J’ai utilisé du PVC noir de 3mm pour fraiser des petits supports pour les nouveaux interrupteurs.

Un petit tour dans LibreCad permet de dessiner rapidement le support.

Ensuite c’est au tour de heekscad pour générer le GCODE. Découpe de 3mm en 3 passes avec une fraise au carbure 1 dent ( CncFraise )

Après quelques minutes, voilà le résultat prêt à être installé.

L’interrupteur en place sur le bloc Z.

Le tout est connecté avec un cable récupéré sur une souris d’ordinateur.

En face de l’interrupteur, j’ai placé une petite butée.

L’interrupteur en face de sa butée.

Et pour finir, la tête de la fraiseuse est maintenant équipée d’une ventilation pour chasser les copeaux et d’une LED pour bien éclairer la surface.

Restauration d'une borne Française

Makoto Doushite — Sat, 14 Jan 2012 17:05:00 +0100

Enjoué par la démonstration du projet, mon frére eu lui aussi l'envie d'avoir un tel meuble vidéo-ludique, et c'est rapidement qu'il fit l'acquisition d'une borne Française genre Jeutel ou René Pierre.
Celle-ci était déjà vide de toute électronique et nécessita un nettoyage complet… Sur ces clichés, le panel d'origine en métal a été retiré.

Une télé et un ordi récupérés plus tard, c'était mon tour d'intervenir pour faire revivre l'engin.

Il aura alors fallu :

Réaliser et câbler 2 circuits électroniques de joystick.
Se fournir en boutons et joystick.
Fabriquer le câble adaptateur VGA/Péritel.
Préparer et imprimer quelques plans de perçage et décorations de panel.

Au bout de ces nombreuses heures de travail et de magasinage, il ne restait alors plus qu'à :

Modifier le télé afin de déporter le récepteur infra-rouge et la connectique du haut-parleur.
Déporter et remplacer le switch on/off de l'ordinateur.

Pendant ce temps, le frangin se chargeait de confectionner un nouveau panel en bois, plus simple et rapide à usiner que le métal, ainsi qu'une plaque en plexis pour aller avec.

Il suffisait donc d'assembler et câbler tout ça, en repérant bien les boutons, selon mon circuit imprimé :

Bouton 1 = START [fonction imposée pour Advmenu, fonction à assigner dans advmame]
Bouton 3 = MENU [fonction imposée pour Advmenu, fonction à assigner dans advmame : input (général)>user interface>config menu]
Bouton 4 = ECHAP [fonction imposée pour Advmenu, fonction à assigner dans advmame : input (général)>user interface>ui_cancel]
Bouton 5 = COIN [fonction à assigner dans advmame]

La fixation du télé, par chance à la bonne taille, consiste en de simple tasseaux vissés dans la structure du meuble, et en une barre anti-chute du TV et anti-écartement des cloisons.

Une paire de fils vert monte au haut-parleur du plafond de la borne, seul élément électronique disponible et resté intacte.
Au bout de la seconde paire pandouille le récepteur infra-rouge qu'il suffira de coller à un endroit stratégique…

Les pièces maitresses étant en place, on pouvait passer aux essais après avoir branchés l'ordi que j'avais au préalable installé, configuré et rempli de nombreuses ROMs.
Par chance encore, l'ordi datant des années 2000 (AMD Atlhon XP 1200+ avec 512Mo de RAM) disposait d'une carte graphique ATI Radeon 9600 Pro, elle aussi idéale pour notre système d'affichage à 15Khz ! Le câble VGA/Péritel pouvant donc remplir parfaitement son office… Led verte alumée = 15Khz OK et Passant.

Config validée ! Reste à remettre la vitre en place et remplacer le switch mécanique au sommet de la borne par le bouton on/off de l'ordi.

L'ordi, le TV et le néon sont alimentés par une triplette avec interrupteur intégré.

Pour allumer la borne, on actionne donc l'interrupteur de la triplette > Le TV et le néon s'allument.

On appuie alors sur le switch rouge du sommet de la borne > l'ordi démarre, et en moins de 30 secondes, l'AdvanceMenu apparait.
La télécommande du TV reste nécessaire pour régler le volume du haut-parleur.

Pour éteindre la borne, on appuie sur le switch rouge du sommet de la borne > l'ordi s'éteint en moins de 5 secondes.

On actionne l'interrupteur de la triplette.

Restera à faire des décorations plus adéquates et un tour d'écran aux bonnes mesures.
À télécharger, un résumé en pdf des réalisations connexes.

Une Borne d'Arcade maison -11-

Makoto Doushite — Fri, 30 Dec 2011 16:50:00 +0100

Suite de l'étude précédente :

Voici enfin les plans de la future borne d'inspiration Sega Astro City ^__^ [ Fichiers sources en annexe ! ]

J'ai voulu les faire en 3D, grâce à l'excellent site de tuto etude-blender, mais je n'ai pas eu le temps d'apprendre correctement…
Et plutôt que d'utiliser l'ordinateur, j'ai alors commencé le design à la main avant de le vectoriser avec Inkscape… Suis de la vieille école, j'ai besoin de sentir et toucher les choses pour les réaliser, et c'est donc dans cette logique que je me suis mis à sculpter cette maquette 1/10 en carton, afin de vérifier la cohérence de l'ensemble.
Ce sera aussi un bon indicateur pour la mise en pièce, en vue de déterminer le nombre de planches nécessaires à la mise en œuvre…

À suivre…

Une Borne d'Arcade maison -10-

Makoto Doushite — Thu, 29 Dec 2011 18:00:00 +0100

Suite de l'étude précédente :

En attendant la conception du meuble à venir, je me suis amusé à faire ce panel en carton ondulé (du très épais, genre 6 mm double alvéole), histoire de voir comment rendent les fournitures arcade sur le panel que j'ai reproduit…

Du coup ça ressemble pas mal à un Supergun, puisque le carton assure suffisamment pour qu'on puisse jouer avec ce panel 2 joueurs improvisé ^_^

À suivre…

Une Borne d'Arcade maison -9- Status actuel

Makoto Doushite — Sun, 25 Dec 2011 15:47:00 +0100

Suite de l'étude précédente :

Voila voila… petit bilan :

L'étude électronique, c'est fait !
L'étude Informatique, c'est fait !
La réalisation électronique, c'est fait !
L'install informatique, c'est fait !
Le design du panel, c'est fait !

Le voici, réalisé avec Inkscape à partir du Scan de Bestiole :

Merci à lui, et merci à moi pour cette reproduction en vectoriel qui fera donc office de plan de découpe et de perçage !
Les sources pour inkscape et Gimp sont disponibles en annexes.
Une fois les deux demi-parties imprimées et assemblées sur deux feuilles au format A3 Portrait ^[1], le design devrait mesurer 63,2 cm de large, bord à bord.

Les fournitures arcade sont prêtes :

Merci NeoLegend

Les plans de menuiserie et de mécanique sont en cours de réflexions…

Je n'ai pas envie de construire un vulgaire cube biseauté comme on en voit souvent réalisés en bois, et je compte donc bien à ce que la borne ne ressemble pas à une Aero City.
Pour ce faire il va falloir imaginer comment tenir compte du relief et des courbes de l'Astro City !

Quant à la mécanique, ça s'annonce compliqué…
En effet, j'apprécie particulièrement les Shoot'em Up, qui se jouent donc avec l'écran basculé sur le côté.
Mais j'aime tout autant les autres types jeux, sans compter un certains nombres de Shoot qui se jouent à l'horizontale.
La véritable Astro City permet de basculer l'écran, mais au prix d'un démontage et d'une bonne suée… C'est que ça pèse sacrément lourd un écran 29'' !
Alors que l'Egret II de Taito dispose d'un mécanisme pour basculer l'écran rapidement sans trop d'effort.
C'est donc clair, il me faut ce système !

À suivre…

Note

[1] possible en 3 parties sur du A4 Paysage… démerdez-vous ^^

Une Borne d'Arcade maison -8-

Makoto Doushite — Sun, 18 Dec 2011 18:10:00 +0100

Suite de l'étude précédente :

La fois dernière donc nous avions vu et validé comment s'y prendre pour protéger l'écran TV durant le démarrage et l'arrêt de l'ordinateur contre des fréquences trop élevées et en dehors des clous (~15Khz).

Billet en retard donc, puisque j'avais finalisé tout ça depuis mis novembre, mais le montage vidéo n'avançait pas…
On va donc enfin pouvoir réaliser le câble adaptateur VGA vers Péritel définitif !
Pour cela j'ai modifié le schéma structurel afin d'y ajouter l'empreinte d'une prise VGA (HD15 points femelle).
Fichiers sources en annexes…

Pour seulement deux unités, je n'ai pas fait appel au service de seeedstudio, bien que j'aurais pu bénéficier d'un circuit en double face.
Ici réalisé en simple face, les quelques pistes manquantes sont remplacées par des fils.
Donc une fois le typon imprimé et gravé sur la plaque d'époxy, il nous reste à rassembler tout le matériel nécessaire :

1 LED faible consommation - 5mm - Verte
1 Diode de signal et de commutation 1N4148
1 Circuit logique HC - 74HC123
1 Circuit logique LS - 74LS86 ou 74HC86
1 Transistors bipolaire NPN - BC547B
1 Résistance à couche métallique 5 % 1/2W de 5,6 kohm
1 Résistance à couche métallique 5 % 1/2W 8,2 kohm
1 Résistance à couche métallique 5 % 1/2W de 2,2 kohm
1 Résistance à couche métallique 5 % 1/2W de 470 ohm
1 Résistance à couche métallique 5 % 1/2W de 150 ohm
2 Résistance à couche métallique 5 % 1/2W de 10 kohm
1 Résistance à couche métallique 5 % 1/2W de 1 kohm
2 Condensateur MKT LCC 5mm 100nF 63V
2 Condensateur MKT LCC 5mm 10nF 63V
2 Condensateur électrochimique polarisé sortie radiale - 1µF - 63V
1 Fiche SCART (péritel) Mâle
1 1m de câble péritel PRO
1 Connecteur SUB-D circuit imprimé coudé HD 15 Femelle
1 Coffret série 400 profilés en ABS G-403 - 90x50x24mm

Ce qui devrait couter environ 5€ hors prix de la plaque d'époxy et du câble/connecteur Péritel qu'on peut trouver facilement de récupération.

Voici le prototype fonctionnel du circuit :

On va maintenant voir plus en détail la réalisation d'un second adaptateur, plus propre qui pourrait-être utilisé « sur table » dans le principe du supergun (à voir sur Nolife online)
Sur ce second modèle, j'ai choisi d'utiliser un câble VGA de récupération qui sera soudé en lieu et place du connecteur VGA, et d'utiliser un boitier pour y loger le circuit :

Il faut commencer par adapter un peu le boitier et usiner l'époxy pour pouvoir le rentrer dans le logement.

Puis on peut procéder au perçage du circuit…

La suite en vidéo ^^

Si la Vidéo ne s'affiche pas, c'est que vous utilisez un navigateur obsolète !
>>Télécharger Firefox<<

Voilà, le circuit est prêt et le boitier a été usiné pour accueillir la led, les câbles péritel et VGA, ainsi qu'une prise Jack 3,5 mm femelle pour connecter l'audio, si on désire faire passer le son en provenance de la carte son dans les haut-parleurs du TV plutôt que d'utiliser des enceintes amplifiées externes.

Tous les éléments avant assemblages…

Le plus chiant étant de souder les fils sur la plaque époxy, en s'efforçant le moins de manipulations possible en vue d'éviter trop de torsion des câbles, provoquant alors la rupture des fils à raz du circuit…
Les serres câbles sont là pour éviter l'arrachement des câbles, et même leurs rotations à l'intérieur du boitier, si on a pris soins de les placer judicieusement.

Et c'est… fini !

À suivre…

Hydromel maison, petit retour…

Éric G. — Fri, 16 Dec 2011 19:41:17 -0500

Chose promise, chose due… (avec un peu de retard, certes …)

Globalement, pour un premier essai, ça c’est plutôt bien passé, bien qu’au début, j’étais moyennement confiant : le barbotteur qui était sensé émettre des « burps » tout au long de la fermentation n’a pas bronché tout du long… En cause, vraisemblablement mon « bouchon » maison à base de film alimentaire qui ne devais pas être étanche.

2eme pépin : le densimetre, une sorte de flotteur qui indique le niveau de sucre avant/après, permettant d’en déduire le niveau d’alcool obtenu. Le problème c’est que la zone de flottaison est assez haute (10cm), ce qui implique l’utilisation en bouteille ou en tous cas dans un réservoir suffisamment profond (et avec assez de liquide), et un diamètre suffisamment gros pour ne pas passer le goulot de mes bouteilles…. Bref, inutilisable avec ce que j’avais sous la main.

J’ai donc fait ça « au jugé » : en goutant régulièrement. Au début, je n’osais pas trop ouvrir de peur de contaminer le mélange, mais bon, comme je ne savais pas si la fermentation avais débuté ou pas, bien obligé. J’ai donc gouté au bout de 3jours afin de vérifier si la fermentation avais bien démarrée. Les petites bulles présentes m’ont confirmé que tout se passait bien

Restait le problème de la durée de fermentation, vu que c’était un premier essai, je n’en avais pas la moindre idée, même pas approximative… J’ai donc goûté le mélange tous les 3/4 jours au début puis tous les 2 jours ensuite. C’était assez marrant car l’hydromel à ce stade est très pétillant, et ce n’est pas déplaisant je crois qu’à l’occasion j’en ferais de la pétillante…
Arrivé à un résultat qui me paraissait correct, j’ai soutiré à peu près la moitié du liquide, et laissé le reste fermenter encore un peu (1 semaine de plus, soit 2,5 semaines au total). J’ai ensuite tué les levures avec le stabivit et laissé décanter. Au bout de 2 jours, un gros dépot de levure s’était accumulé, il ne reste plus qu’à soutirer le liquide dans une autre bouteille, en prenant bien soin de laisser le dépot au fond de la première.

J’ai fait la même opération pour l’hydromel que j’avais laissé fermenter, afin de pouvoir goûter les différences.

L'hydromel en train de maturer

Résultat des courses, l’hydromel qui me paraissait bon en présence des levures se révèle être un peu fade…. Par contre, l’hydromel laissé une semaine de plus et qui me semblais trop fort est maintenant tout à fait délicieux
Je vais laisser maturer ça encore un peu pour voir un peu les différences de goût qui émergent, le plus dur étant de résister à la tentation

A la votre !

Fabrication d'un établi

Jérôme L. — Thu, 08 Dec 2011 21:15:51 -0500

le 1er accessoire indispensable dans un atelier est l'établi. Jusqu'à présent je me suis contenté d'un plan de travail de cuisine posé sur des tréteaux. Comme en prévision du bricolage de cet hiver je réorganise mon atelier, j'ai trouvé que c'était le moment parfait pour réaliser un vrai établi. Le plan de travail sus-cité et du bois d'ouvrage récupéré sur le chantier^[1] m'ont fournit la matière première.

Si l'on cherche sur le grand ternet, on trouve de nombreux plans et idées allant du plus simple au plus perfectionné q(ui aurait plus sa place dans le salon tellement il est beau). Comme exemple, je vous en ai sélectionné 3, tous en vidéos :

celui de Nicolas de Copain des Copeaux simple à faire mais très malin
costaud et rapide chez Woodworking for Mere Mortals
enfin un superbe par Rob Bois^[2]

De mon côté, comme je ne voulais rien acheter^[3], j'étais limité dans mes dimensions et ma structure par le bois disponible. En plus, c'était l'occasion rêvée de s'entraîner sur des techniques pas trop maîtrisées. Les ratages ne sont pas très graves cachés au fond de l'atelier :) J'ai donc fait mes plans en choisissant un assemblage à mis-bois, plus solide que de simples vis mais facile à réaliser quand même.

Bien entendu, je commence par réaliser l'établi en virtuel avec Google sketchup. Les dimensions principales sont fixées par le plan de travail dont je dispose déjà. C'est l'occasion d'essayer différents assemblages en ayant une idée rapide du rendu. Ensuite cela me permet de voir les pièces à découper et leurs dimensions. J'ai poussé le vice jusqu'à représenter fidèlement toutes les liaisons entre les montants mais on peut se contenter de représenter juste le principal. De toutes façons les dimensions finales sont mesurées et marquées lors des multiples assemblages à sec réalisés au fur et à mesure de la construction. L'éclaté est réalisé simplement à l'aide de l'excellent script Eclate_deplace

Puis, je prépare le bois de récup' à l'aide de ma nouvelle rabau-dégau^[4]. J'en suis très content, c'est un vrai bonheur de travailler avec du bois bien plan et d'équerre. J'ai quand même un peu galéré pour les pièces de 150cm de long. Une machine d'entrée de gamme ne vaut pas celles à plus de 1000€. Rien que de très normal. Pour la longueur, une 1ère coupe large suivie d'une coupe ajustée après. Cela permet d'assurer des longueurs équivalentes et des coupes bien droites. Bien sur, protection des yeux et des oreilles indispensables !

Viens ensuite les découpes des assemblages à mis-bois. J'ai réalisé la majorité avec la scie circulaire installée sous table. On règle la hauteur de la lame suivant la profondeur de l'entaille^[5] et à l'aide de multiples passages on enlève le superflu. Il ne reste plus qu'a nettoyer le fond au rabot et au ciseau à bois. J'en ai aussi fait certaines juste à la scie à main^[6]. J'envisage depuis d'investir dans une scie spéciale pour le bois de bout, c'est dur^[7] avec une scie égoïne standard. Enfin d'autres entailles ont été réalisées avec plusieurs trais de scie à main et le ciseau. (photo ci-dessous) L'expérience étant irremplaçable, mes derniers ajustements sont bien meilleurs que les 1er. Ayant un peu honte de ceux-ci, je ne vous met la photo que d'un des derniers :) Tout au long du processus, on marque bien toutes les pièces et on réalise de fréquents assemblages à blanc.

Enfin, lorsque toutes les pièces sont prêtes, je réalise un dernier assemblage à blanc puis je colle/visse tout cela. Vu le nombre conséquent d'imbrications j'ai fait en plusieurs étapes. En premier les cotés. J'en ai profité pour chanfreiner tous les coins accessibles à la défonceuse et au rabot. Cela permet d'éviter de se blesser ou de prendre des échardes. En plus ça donne un look beaucoup plus fini à l'ensemble.

Pour finir un peu d'huile pour parquet étalée au pinceau sur toute la structure (ça protège le bois) et on colle/visse le plateau dessus. Pour l'étagère, j'ai retaillé de vielles étagères en pin dont les montants sont inutilisables. La aussi colle et vis offriront une résistance maximale. Voila donc un établi solide qui ne bougera plus comme mes tréteaux dès que je veux scier ou donner des coups de marteaux.

Notes

[1] et patiemment stocké au grand dam de madame

[2] un nom prédestiné s'il en est !

[3] un petit challenge perso

[4] cadeau de Noël en avance

[5] un poil moins en fait

[6] au bout des montants

[7] et donc peu précis

DIY – Sécurité anti-innondation

Éric G. — Fri, 25 Nov 2011 20:28:25 -0500

Plantons le décors : une pompe à chaleur est installée dans un local technique (avec des fils électriques, tout ça…). Ladite pompe à chaleur dispose d’une pompe allant chercher l’eau dans une nappe souterraine. Problème, de temps en temps (rarement, heureusement), une durite cède, et c’est l’inondation, ce qui est, avouons le, assez moyen dans un local technique.
La plupart des sécurités du commerce fonctionnent sur le principe du « flotteur » : lorsque l’eau atteins un certain niveau, le flotteur active un interrupteur qui coupe le circuit.
Ici, ce fonctionnement n’est pas envisageable : lorsque le flotteur sera activé, il y aura déjà beaucoup trop d’eau !

Pour répondre à cette problématique, j’ai réalisé un détecteur de fuite électronique, qui viens s’intercaler entre la prise murale et l’alimentation de la pompe.

Sécurité anti-fuite, en boitier

Le principe : dès qu’un très léger courant est détecté entre deux électrodes, un relais est coupé, ce qui arrête la pompe. (On peu également s’en servir pour activer une pompe de vidange en changeant le brochage du relais)

La partie « détection » est extrèmement simple, j’utilise la très forte sensibilité d’un FET, qui relié a deux électrodes, laissera passer ou non le courant en fonction de la présence d’eau ou non.
Les électrodes sont deux petits contacts dorés (ici 2 broches sécables mâles), afin de limiter les problèmes de corrosion. Afin d’améliorer la sensibilité du montage, et d’activer la sécurité aux premières gouttes, les 2 électrodes sont plantées dans une petite éponge très fine : une simple humidification de l’éponge suffit.

Schema detecteur de fuite d'eau

Aménagement d'atelier : French Cleats

Jérôme L. — Sun, 13 Nov 2011 20:04:27 -0500

En prévision du bricolage que je vais avoir à faire dans les mois qui viennent^[1], j'ai commencé à ranger/organiser mon atelier. Il est bien plus facile de travailler quand chaque chose est à sa place et est donc rapidement accessible. Parmi les actions entreprises, je voulais accrocher mes outils au mur. n'ayant pas de mur dispo, j'en ai créé un avec une plaque de fermacel reposant sur mon plan de travail. restait alors à choisir comment agencer tout cela.

Quand il s'agit de ranger des outils, la première recherche renvoi vers les pegboard et équivalents. mais cela revient très vite très cher et il manque toujours le petit accessoire dont on a besoin tout de suite. Celle qu'on trouve en promo sont généralement de piètre qualité et je ne leur confierai pas forcément tous mes outils. Par contre l'énorme avantage sur un agencement maison est la modularité. Du coup comment garder une forte modularité combiné à un agencement fait main et donc parfaitement adapté/adaptable à ses propres outils ?

Je n'ai pas trouvé la solution tout seul, mes lectures du moment m'ont amené sur le site TheWoodWhisperer^[2] et en particulier son épisode 106 – French Cleat Storage System ou il décrit sa méthode pour ranger ses outils. Le terme étant alors connu on trouve de multiples références dénotant de la très large utilisation de cette technique. À noter qu'on l'appelle aussi parfois Split Batten. Si quelqu'un connait l'appellation française, je suis preneur, je n'ai pas réussit à trouver.

Le principe est très simple, on découpe un morceau de bois avec un angle à 45° dans le sens de la longueur. Une scie circulaire placée sous table est parfaite pour cela. on obtient deux parties: une qui sera fixée au mur, et une autre sur l'accessoire porte-outil. On a alors un système modulaire facile à personnaliser. nous ne sommes plus limités que par notre imagination pour fixer n'importe quoi au mur.

Par exemple, voici le support pour les ciseaux à bois et les rapes :

On distingue en dessous les deux parties avec la coup à 45°. Le reste est constitué de morceaux de contreplaqué qui traînaient dans le coin^[3]

Il est très facile de se confectionner des supports parfaitement adaptés et déplacables à volonté.

Ici, une petite tablette parfaite pour le mètre/gomme/taille-crayon et son support à crayon en véritable gaine électrique !

Et voila, en quelques heures de travail me voici avec un magnifique système de rangement évolutif, parfaitement adapté à mes outils et qui ne m'a rien coûté^[4]

Notes

[1] j'y reviendrais

[2] Attention cliquer sur ce lien peut provoquer des heures de visionnage de vidéo sur le travail du bois

[3] toutes les chutes précieusement conservées depuis des années qui servent enfin à quelque chose ;)

[4] enfin si mon temps ne coûte rien

DIY – Hydromel maison

Éric G. — Tue, 01 Nov 2011 16:54:12 -0400

Bah oui, faut changer un peu, y’a pas que l’électronique dans la vie
Ca fait un moment que j’avais envie d’essayer de faire de l’hydromel maison, étant donné que c’est un alcool que j’aime beaucoup, facile à faire et ne demandant pas trop de matériel.

Basiquement, pour faire de l’hydromel, il faut du miel et de l’eau, mais si on se contente de ça, l’hydromel en question risque d’avoir un goût un peu « rustique », la fautes aux diverses levures qui vont se développer sans contrôle.

Voici les ingrédients nécéssaires :

Le matériel nécéssaire

1- Densimètre, permet de mesurer la densité du mélange, afin d’en déterminer son taux de sucre et par déduction son taux d’alcool. (il s’agit d’un flotteur gradué en fait)
2- Barboteur, dispositif permettant de laisser passer les gaz de fermentation tout en gardant le milieu isolé de l’air libre
3- Levures de vin
4- Stabivit, mélange permettant de stopper la fermentation, à utiliser lorsque le degré d’alcool souhaité est atteind.
5- Du (bon) miel. Entre 1Kg et 1,5Kg pour 3 litre d’eau, selon le goût que vous voulez donner. Plus il y a de miel, plus l’hydromel sera fort.

La première étape consiste à préparer un starter de levure. Pour se faire, faites bouillir un grand verre d’eau, additionné d’une cuillère à café de sucre.

Préparation du starter

Laissez refroidir à 30°, et ajoutez la levure (2 cuillères à café pour 5 litres d’hydromel). Remettez dans le verre, et couvrez avec du film alimentaire. Le film va gonfler quand la fermentation va débuter, ce qui sera signe que la levure s’est bien activée.

Le starter de levure

Pendant ce temps, faite chauffer 3 litres d’eau dans une grande casserole. Incorporez-y le miel. Il faut porter la température à environ 50-60°.

On mélange le miel...

Ecumez au fur et à mesure.

Le mélange après écumage

Voilà, il faut maintenant attendre que le mélange refroidisse à 30°. Pendant ce temps, le starter a du « prendre ».

Les levures ont prises....

Mélanger le starter à la mixture, et mettre ça dans une bonbonne (ou à défaut une grande bouteille d’eau de 5L)

Le dame Jeanne de mon papi

Une fois le mélange dans la bonbonne, on referme avec un bouchon percé, et on met le barbotteur. Comme je n’avais pas de bouchon percé, j’ai mis plusieurs épaisseurs de film alimentaire, que j’ai transpercé avec le barbotteur, et à nouveau du film alimentaire pour étanchéifier la chose. Ne pas oublier non plus de mettre de l’eau dans le barboteur…

Le montage final, y'a plus qu'à être patient....

Et voilà, c’était pas très compliqué…. Reste maintenant à attendre le résultat quelques semaines….
Pour savoir quand c’est terminé, deux solutions : soit vous mesurez la densité régulièrement, jusqu’à atteindre le degré souhaité, soit vous gouttez régulièrement (non, toutes les 5 minutes ça sert à rien, j’vous vois venir les gourmands !).

Une fois le degré souhaité atteint, arrêtez la fermentation à l’aide du stabivit, et laissez reposer 1 semaine, que les levures tombent au fond. Siphonez ensuite le mélange, afin de laisser le dépot au fond de la bonbonne, qui donnerais un goût de levure sinon.

Le retour sur l’expérience dans quelques semaines

nb : j’ai acheté les levures et autres accessoires chez brouwland.com, ils ont beaucoup de choix et des tarifs très raisonnables. Vous pouvez probablement les trouver également chez votre caviste local.