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Makoto Doushite

Dimanche, décembre 25 2011

Une Borne d'Arcade maison -9- Status actuel

Par Makoto Doushite le Dimanche, décembre 25 2011, 15:47

Suite de l'étude précédente :

Voila voila… petit bilan :

L'étude électronique, c'est fait !
L'étude Informatique, c'est fait !
La réalisation électronique, c'est fait !
L'install informatique, c'est fait !
Le design du panel, c'est fait !

Le voici, réalisé avec Inkscape à partir du Scan de Bestiole :

Merci à lui, et merci à moi pour cette reproduction en vectoriel qui fera donc office de plan de découpe et de perçage !
Les sources pour inkscape et Gimp sont disponibles en annexes.
Une fois les deux demi-parties imprimées et assemblées sur deux feuilles au format A3 Portrait ^[1], le design devrait mesurer 63,2 cm de large, bord à bord.

Les fournitures arcade sont prêtes :

Merci NeoLegend

Les plans de menuiserie et de mécanique sont en cours de réflexions…

Je n'ai pas envie de construire un vulgaire cube biseauté comme on en voit souvent réalisés en bois, et je compte donc bien à ce que la borne ne ressemble pas à une Aero City.
Pour ce faire il va falloir imaginer comment tenir compte du relief et des courbes de l'Astro City !

Quant à la mécanique, ça s'annonce compliqué…
En effet, j'apprécie particulièrement les Shoot'em Up, qui se jouent donc avec l'écran basculé sur le côté.
Mais j'aime tout autant les autres types jeux, sans compter un certains nombres de Shoot qui se jouent à l'horizontale.
La véritable Astro City permet de basculer l'écran, mais au prix d'un démontage et d'une bonne suée… C'est que ça pèse sacrément lourd un écran 29'' !
Alors que l'Egret II de Taito dispose d'un mécanisme pour basculer l'écran rapidement sans trop d'effort.
C'est donc clair, il me faut ce système !

À suivre…

Note

[1] possible en 3 parties sur du A4 Paysage… démerdez-vous ^^

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Makoto Doushite

Dimanche, décembre 18 2011

Une Borne d'Arcade maison -8-

Par Makoto Doushite le Dimanche, décembre 18 2011, 18:10

Suite de l'étude précédente :

La fois dernière donc nous avions vu et validé comment s'y prendre pour protéger l'écran TV durant le démarrage et l'arrêt de l'ordinateur contre des fréquences trop élevées et en dehors des clous (~15Khz).

Billet en retard donc, puisque j'avais finalisé tout ça depuis mis novembre, mais le montage vidéo n'avançait pas…
On va donc enfin pouvoir réaliser le câble adaptateur VGA vers Péritel définitif !
Pour cela j'ai modifié le schéma structurel afin d'y ajouter l'empreinte d'une prise VGA (HD15 points femelle).
Fichiers sources en annexes…

Pour seulement deux unités, je n'ai pas fait appel au service de seeedstudio, bien que j'aurais pu bénéficier d'un circuit en double face.
Ici réalisé en simple face, les quelques pistes manquantes sont remplacées par des fils.
Donc une fois le typon imprimé et gravé sur la plaque d'époxy, il nous reste à rassembler tout le matériel nécessaire :

1 LED faible consommation - 5mm - Verte
1 Diode de signal et de commutation 1N4148
1 Circuit logique HC - 74HC123
1 Circuit logique LS - 74LS86 ou 74HC86
1 Transistors bipolaire NPN - BC547B
1 Résistance à couche métallique 5 % 1/2W de 5,6 kohm
1 Résistance à couche métallique 5 % 1/2W 8,2 kohm
1 Résistance à couche métallique 5 % 1/2W de 2,2 kohm
1 Résistance à couche métallique 5 % 1/2W de 470 ohm
1 Résistance à couche métallique 5 % 1/2W de 150 ohm
2 Résistance à couche métallique 5 % 1/2W de 10 kohm
1 Résistance à couche métallique 5 % 1/2W de 1 kohm
2 Condensateur MKT LCC 5mm 100nF 63V
2 Condensateur MKT LCC 5mm 10nF 63V
2 Condensateur électrochimique polarisé sortie radiale - 1µF - 63V
1 Fiche SCART (péritel) Mâle
1 1m de câble péritel PRO
1 Connecteur SUB-D circuit imprimé coudé HD 15 Femelle
1 Coffret série 400 profilés en ABS G-403 - 90x50x24mm

Ce qui devrait couter environ 5€ hors prix de la plaque d'époxy et du câble/connecteur Péritel qu'on peut trouver facilement de récupération.

Voici le prototype fonctionnel du circuit :

On va maintenant voir plus en détail la réalisation d'un second adaptateur, plus propre qui pourrait-être utilisé « sur table » dans le principe du supergun (à voir sur Nolife online)
Sur ce second modèle, j'ai choisi d'utiliser un câble VGA de récupération qui sera soudé en lieu et place du connecteur VGA, et d'utiliser un boitier pour y loger le circuit :

Il faut commencer par adapter un peu le boitier et usiner l'époxy pour pouvoir le rentrer dans le logement.

Puis on peut procéder au perçage du circuit…

La suite en vidéo ^^

Voilà, le circuit est prêt et le boitier a été usiné pour accueillir la led, les câbles péritel et VGA, ainsi qu'une prise Jack 3,5 mm femelle pour connecter l'audio, si on désire faire passer le son en provenance de la carte son dans les haut-parleurs du TV plutôt que d'utiliser des enceintes amplifiées externes.

Tous les éléments avant assemblages…

Le plus chiant étant de souder les fils sur la plaque époxy, en s'efforçant le moins de manipulations possible en vue d'éviter trop de torsion des câbles, provoquant alors la rupture des fils à raz du circuit…
Les serres câbles sont là pour éviter l'arrachement des câbles, et même leurs rotations à l'intérieur du boitier, si on a pris soins de les placer judicieusement.

Et c'est… fini !

À suivre…

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Éric G.

Vendredi, décembre 16 2011

Hydromel maison, petit retour…

Par Éric G. le Vendredi, décembre 16 2011, 19:41

Chose promise, chose due… (avec un peu de retard, certes …)

Globalement, pour un premier essai, ça c’est plutôt bien passé, bien qu’au début, j’étais moyennement confiant : le barbotteur qui était sensé émettre des « burps » tout au long de la fermentation n’a pas bronché tout du long… En cause, vraisemblablement mon « bouchon » maison à base de film alimentaire qui ne devais pas être étanche.

2eme pépin : le densimetre, une sorte de flotteur qui indique le niveau de sucre avant/après, permettant d’en déduire le niveau d’alcool obtenu. Le problème c’est que la zone de flottaison est assez haute (10cm), ce qui implique l’utilisation en bouteille ou en tous cas dans un réservoir suffisamment profond (et avec assez de liquide), et un diamètre suffisamment gros pour ne pas passer le goulot de mes bouteilles…. Bref, inutilisable avec ce que j’avais sous la main.

J’ai donc fait ça « au jugé » : en goutant régulièrement. Au début, je n’osais pas trop ouvrir de peur de contaminer le mélange, mais bon, comme je ne savais pas si la fermentation avais débuté ou pas, bien obligé. J’ai donc gouté au bout de 3jours afin de vérifier si la fermentation avais bien démarrée. Les petites bulles présentes m’ont confirmé que tout se passait bien

Restait le problème de la durée de fermentation, vu que c’était un premier essai, je n’en avais pas la moindre idée, même pas approximative… J’ai donc goûté le mélange tous les 3/4 jours au début puis tous les 2 jours ensuite. C’était assez marrant car l’hydromel à ce stade est très pétillant, et ce n’est pas déplaisant je crois qu’à l’occasion j’en ferais de la pétillante…
Arrivé à un résultat qui me paraissait correct, j’ai soutiré à peu près la moitié du liquide, et laissé le reste fermenter encore un peu (1 semaine de plus, soit 2,5 semaines au total). J’ai ensuite tué les levures avec le stabivit et laissé décanter. Au bout de 2 jours, un gros dépot de levure s’était accumulé, il ne reste plus qu’à soutirer le liquide dans une autre bouteille, en prenant bien soin de laisser le dépot au fond de la première.

J’ai fait la même opération pour l’hydromel que j’avais laissé fermenter, afin de pouvoir goûter les différences.

L'hydromel en train de maturer

Résultat des courses, l’hydromel qui me paraissait bon en présence des levures se révèle être un peu fade…. Par contre, l’hydromel laissé une semaine de plus et qui me semblais trop fort est maintenant tout à fait délicieux
Je vais laisser maturer ça encore un peu pour voir un peu les différences de goût qui émergent, le plus dur étant de résister à la tentation

A la votre !

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Jérôme L.

Jeudi, décembre 8 2011

Fabrication d'un établi

Par Jérôme L. le Jeudi, décembre 8 2011, 21:15

le 1er accessoire indispensable dans un atelier est l'établi. Jusqu'à présent je me suis contenté d'un plan de travail de cuisine posé sur des tréteaux. Comme en prévision du bricolage de cet hiver je réorganise mon atelier, j'ai trouvé que c'était le moment parfait pour réaliser un vrai établi. Le plan de travail sus-cité et du bois d'ouvrage récupéré sur le chantier^[1] m'ont fournit la matière première.

Si l'on cherche sur le grand ternet, on trouve de nombreux plans et idées allant du plus simple au plus perfectionné q(ui aurait plus sa place dans le salon tellement il est beau). Comme exemple, je vous en ai sélectionné 3, tous en vidéos :

celui de Nicolas de Copain des Copeaux simple à faire mais très malin
costaud et rapide chez Woodworking for Mere Mortals
enfin un superbe par Rob Bois^[2]

De mon côté, comme je ne voulais rien acheter^[3], j'étais limité dans mes dimensions et ma structure par le bois disponible. En plus, c'était l'occasion rêvée de s'entraîner sur des techniques pas trop maîtrisées. Les ratages ne sont pas très graves cachés au fond de l'atelier :) J'ai donc fait mes plans en choisissant un assemblage à mis-bois, plus solide que de simples vis mais facile à réaliser quand même.

Bien entendu, je commence par réaliser l'établi en virtuel avec Google sketchup. Les dimensions principales sont fixées par le plan de travail dont je dispose déjà. C'est l'occasion d'essayer différents assemblages en ayant une idée rapide du rendu. Ensuite cela me permet de voir les pièces à découper et leurs dimensions. J'ai poussé le vice jusqu'à représenter fidèlement toutes les liaisons entre les montants mais on peut se contenter de représenter juste le principal. De toutes façons les dimensions finales sont mesurées et marquées lors des multiples assemblages à sec réalisés au fur et à mesure de la construction. L'éclaté est réalisé simplement à l'aide de l'excellent script Eclate_deplace

Puis, je prépare le bois de récup' à l'aide de ma nouvelle rabau-dégau^[4]. J'en suis très content, c'est un vrai bonheur de travailler avec du bois bien plan et d'équerre. J'ai quand même un peu galéré pour les pièces de 150cm de long. Une machine d'entrée de gamme ne vaut pas celles à plus de 1000€. Rien que de très normal. Pour la longueur, une 1ère coupe large suivie d'une coupe ajustée après. Cela permet d'assurer des longueurs équivalentes et des coupes bien droites. Bien sur, protection des yeux et des oreilles indispensables !

Viens ensuite les découpes des assemblages à mis-bois. J'ai réalisé la majorité avec la scie circulaire installée sous table. On règle la hauteur de la lame suivant la profondeur de l'entaille^[5] et à l'aide de multiples passages on enlève le superflu. Il ne reste plus qu'a nettoyer le fond au rabot et au ciseau à bois. J'en ai aussi fait certaines juste à la scie à main^[6]. J'envisage depuis d'investir dans une scie spéciale pour le bois de bout, c'est dur^[7] avec une scie égoïne standard. Enfin d'autres entailles ont été réalisées avec plusieurs trais de scie à main et le ciseau. (photo ci-dessous) L'expérience étant irremplaçable, mes derniers ajustements sont bien meilleurs que les 1er. Ayant un peu honte de ceux-ci, je ne vous met la photo que d'un des derniers :) Tout au long du processus, on marque bien toutes les pièces et on réalise de fréquents assemblages à blanc.

Enfin, lorsque toutes les pièces sont prêtes, je réalise un dernier assemblage à blanc puis je colle/visse tout cela. Vu le nombre conséquent d'imbrications j'ai fait en plusieurs étapes. En premier les cotés. J'en ai profité pour chanfreiner tous les coins accessibles à la défonceuse et au rabot. Cela permet d'éviter de se blesser ou de prendre des échardes. En plus ça donne un look beaucoup plus fini à l'ensemble.

Pour finir un peu d'huile pour parquet étalée au pinceau sur toute la structure (ça protège le bois) et on colle/visse le plateau dessus. Pour l'étagère, j'ai retaillé de vielles étagères en pin dont les montants sont inutilisables. La aussi colle et vis offriront une résistance maximale. Voila donc un établi solide qui ne bougera plus comme mes tréteaux dès que je veux scier ou donner des coups de marteaux.

Notes

[1] et patiemment stocké au grand dam de madame

[2] un nom prédestiné s'il en est !

[3] un petit challenge perso

[4] cadeau de Noël en avance

[5] un poil moins en fait

[6] au bout des montants

[7] et donc peu précis

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Éric G.

Vendredi, novembre 25 2011

DIY – Sécurité anti-innondation

Par Éric G. le Vendredi, novembre 25 2011, 20:28

Plantons le décors : une pompe à chaleur est installée dans un local technique (avec des fils électriques, tout ça…). Ladite pompe à chaleur dispose d’une pompe allant chercher l’eau dans une nappe souterraine. Problème, de temps en temps (rarement, heureusement), une durite cède, et c’est l’inondation, ce qui est, avouons le, assez moyen dans un local technique.
La plupart des sécurités du commerce fonctionnent sur le principe du « flotteur » : lorsque l’eau atteins un certain niveau, le flotteur active un interrupteur qui coupe le circuit.
Ici, ce fonctionnement n’est pas envisageable : lorsque le flotteur sera activé, il y aura déjà beaucoup trop d’eau !

Pour répondre à cette problématique, j’ai réalisé un détecteur de fuite électronique, qui viens s’intercaler entre la prise murale et l’alimentation de la pompe.

Sécurité anti-fuite, en boitier

Le principe : dès qu’un très léger courant est détecté entre deux électrodes, un relais est coupé, ce qui arrête la pompe. (On peu également s’en servir pour activer une pompe de vidange en changeant le brochage du relais)

La partie « détection » est extrèmement simple, j’utilise la très forte sensibilité d’un FET, qui relié a deux électrodes, laissera passer ou non le courant en fonction de la présence d’eau ou non.
Les électrodes sont deux petits contacts dorés (ici 2 broches sécables mâles), afin de limiter les problèmes de corrosion. Afin d’améliorer la sensibilité du montage, et d’activer la sécurité aux premières gouttes, les 2 électrodes sont plantées dans une petite éponge très fine : une simple humidification de l’éponge suffit.

Schema detecteur de fuite d'eau

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Jérôme L.

Dimanche, novembre 13 2011

Aménagement d'atelier : French Cleats

Par Jérôme L. le Dimanche, novembre 13 2011, 20:04

En prévision du bricolage que je vais avoir à faire dans les mois qui viennent^[1], j'ai commencé à ranger/organiser mon atelier. Il est bien plus facile de travailler quand chaque chose est à sa place et est donc rapidement accessible. Parmi les actions entreprises, je voulais accrocher mes outils au mur. n'ayant pas de mur dispo, j'en ai créé un avec une plaque de fermacel reposant sur mon plan de travail. restait alors à choisir comment agencer tout cela.

Quand il s'agit de ranger des outils, la première recherche renvoi vers les pegboard et équivalents. mais cela revient très vite très cher et il manque toujours le petit accessoire dont on a besoin tout de suite. Celle qu'on trouve en promo sont généralement de piètre qualité et je ne leur confierai pas forcément tous mes outils. Par contre l'énorme avantage sur un agencement maison est la modularité. Du coup comment garder une forte modularité combiné à un agencement fait main et donc parfaitement adapté/adaptable à ses propres outils ?

Je n'ai pas trouvé la solution tout seul, mes lectures du moment m'ont amené sur le site TheWoodWhisperer^[2] et en particulier son épisode 106 – French Cleat Storage System ou il décrit sa méthode pour ranger ses outils. Le terme étant alors connu on trouve de multiples références dénotant de la très large utilisation de cette technique. À noter qu'on l'appelle aussi parfois Split Batten. Si quelqu'un connait l'appellation française, je suis preneur, je n'ai pas réussit à trouver.

Le principe est très simple, on découpe un morceau de bois avec un angle à 45° dans le sens de la longueur. Une scie circulaire placée sous table est parfaite pour cela. on obtient deux parties: une qui sera fixée au mur, et une autre sur l'accessoire porte-outil. On a alors un système modulaire facile à personnaliser. nous ne sommes plus limités que par notre imagination pour fixer n'importe quoi au mur.

Par exemple, voici le support pour les ciseaux à bois et les rapes :

On distingue en dessous les deux parties avec la coup à 45°. Le reste est constitué de morceaux de contreplaqué qui traînaient dans le coin^[3]

Il est très facile de se confectionner des supports parfaitement adaptés et déplacables à volonté.

Ici, une petite tablette parfaite pour le mètre/gomme/taille-crayon et son support à crayon en véritable gaine électrique !

Et voila, en quelques heures de travail me voici avec un magnifique système de rangement évolutif, parfaitement adapté à mes outils et qui ne m'a rien coûté^[4]

Notes

[1] j'y reviendrais

[2] Attention cliquer sur ce lien peut provoquer des heures de visionnage de vidéo sur le travail du bois

[3] toutes les chutes précieusement conservées depuis des années qui servent enfin à quelque chose ;)

[4] enfin si mon temps ne coûte rien

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Éric G.

Mardi, novembre 1 2011

DIY – Hydromel maison

Par Éric G. le Mardi, novembre 1 2011, 16:54

Bah oui, faut changer un peu, y’a pas que l’électronique dans la vie
Ca fait un moment que j’avais envie d’essayer de faire de l’hydromel maison, étant donné que c’est un alcool que j’aime beaucoup, facile à faire et ne demandant pas trop de matériel.

Basiquement, pour faire de l’hydromel, il faut du miel et de l’eau, mais si on se contente de ça, l’hydromel en question risque d’avoir un goût un peu « rustique », la fautes aux diverses levures qui vont se développer sans contrôle.

Voici les ingrédients nécéssaires :

Le matériel nécéssaire

1- Densimètre, permet de mesurer la densité du mélange, afin d’en déterminer son taux de sucre et par déduction son taux d’alcool. (il s’agit d’un flotteur gradué en fait)
2- Barboteur, dispositif permettant de laisser passer les gaz de fermentation tout en gardant le milieu isolé de l’air libre
3- Levures de vin
4- Stabivit, mélange permettant de stopper la fermentation, à utiliser lorsque le degré d’alcool souhaité est atteind.
5- Du (bon) miel. Entre 1Kg et 1,5Kg pour 3 litre d’eau, selon le goût que vous voulez donner. Plus il y a de miel, plus l’hydromel sera fort.

La première étape consiste à préparer un starter de levure. Pour se faire, faites bouillir un grand verre d’eau, additionné d’une cuillère à café de sucre.

Préparation du starter

Laissez refroidir à 30°, et ajoutez la levure (2 cuillères à café pour 5 litres d’hydromel). Remettez dans le verre, et couvrez avec du film alimentaire. Le film va gonfler quand la fermentation va débuter, ce qui sera signe que la levure s’est bien activée.

Le starter de levure

Pendant ce temps, faite chauffer 3 litres d’eau dans une grande casserole. Incorporez-y le miel. Il faut porter la température à environ 50-60°.

On mélange le miel...

Ecumez au fur et à mesure.

Le mélange après écumage

Voilà, il faut maintenant attendre que le mélange refroidisse à 30°. Pendant ce temps, le starter a du « prendre ».

Les levures ont prises....

Mélanger le starter à la mixture, et mettre ça dans une bonbonne (ou à défaut une grande bouteille d’eau de 5L)

Le dame Jeanne de mon papi

Une fois le mélange dans la bonbonne, on referme avec un bouchon percé, et on met le barbotteur. Comme je n’avais pas de bouchon percé, j’ai mis plusieurs épaisseurs de film alimentaire, que j’ai transpercé avec le barbotteur, et à nouveau du film alimentaire pour étanchéifier la chose. Ne pas oublier non plus de mettre de l’eau dans le barboteur…

Le montage final, y'a plus qu'à être patient....

Et voilà, c’était pas très compliqué…. Reste maintenant à attendre le résultat quelques semaines….
Pour savoir quand c’est terminé, deux solutions : soit vous mesurez la densité régulièrement, jusqu’à atteindre le degré souhaité, soit vous gouttez régulièrement (non, toutes les 5 minutes ça sert à rien, j’vous vois venir les gourmands !).

Une fois le degré souhaité atteint, arrêtez la fermentation à l’aide du stabivit, et laissez reposer 1 semaine, que les levures tombent au fond. Siphonez ensuite le mélange, afin de laisser le dépot au fond de la bonbonne, qui donnerais un goût de levure sinon.

Le retour sur l’expérience dans quelques semaines

nb : j’ai acheté les levures et autres accessoires chez brouwland.com, ils ont beaucoup de choix et des tarifs très raisonnables. Vous pouvez probablement les trouver également chez votre caviste local.

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Makoto Doushite

Mercredi, octobre 19 2011

Joystick d'Arcade USB -10-

Par Makoto Doushite le Mercredi, octobre 19 2011, 17:28

Suite de l'épisode précédent :

Un véritable circuit imprimé !

Le prototype dans la carte à trou c'est bien utile, mais maintenant que j'en ai besoin en plusieurs exemplaires pour ma borne et des amis, j'ai décidé de faire appel aux services en ligne de seeedstudio, qui propose de tirer les cartes en quantité choisie, plutôt que de faire X fois le travail de Fabrication de la carte (cf. 4 -) moi même.
Pratique donc si la chimie et les règles de sécurités vous font peur, ou que l'insoleuse vous fait défaut et que l'imprimante laser n'est pas à votre portée.
Ou encore, que l'électronique reste pour vous une sombre discipline de barbus, mais que vous vous débrouillez avec un fer à souder… Vous pourrez alors grâce à cet article, obtenir vous aussi votre exemplaire de carte…
Restera alors à se procurer les composants, les souder et programmer le µC pour obtenir votre stick Arcade.

Oulala, c'est tout en anglish, et ça cause technique… comment qu'on fait !??

C'est relativement simple :

Étape N°1 :

Créer un compte client, un e-mail de confirmation Welcome to Seeed Studio Bazaar vous sera envoyé…

Étape N°2 :

Le 03/10/2011 : Valable selon les instructions données à cette date !
Il faut commander, payer, et attendre le mail Order Confirmation No: XXXXX
Il récapitule ce qui a été commandé et l'adresse d'expédition :
Ici donc, 10 cartes de 5 cm sur 5, de couleur verte.

Products
------------------------------------------------------
1 x Fusion PCB Service (PCB08511P)  = $9.90
	PCB Qty. 10
	Layer 2
	PCB Thickness 1.6mm
	PCB Dimension 5cm Max*5cm Max
	PCB Color Green
	Surface Finish Hasl
	E-Test 50% E-test

------------------------------------------------------
Sub-Total: $9.90
Registered Air Parcel (Weight: 0.07 KG.Delivery Time:  10-30 Days): $3.52
Total: $13.42

Delivery Address
…

Étape N°3 :

Maintenant qu'on a le N° de commande, il faut écrire un e-mail à pcb(at)seeedstudio.com et joindre le fichier zip contenant le circuit électronique qu'on veut voir graver sur la carte de 5x5 cm
Il faut nommer ce fichier avec votre N° de commande DXXXXX_5x5.zip (prendre et renommer le fichier joystick-gerber.zip en annexes)

Sujet : PCB file for order XXXXX

Hi, this is my PCB file for order DXXXXX

Thanks !

Étape N°4 :

Suivront une série d'e-mails intitulés Order Update #XXXXX.
Le 05/10/2011: prise en charge de la commande.

Your order has been updated to the following status:
Processing.

Lle 05/10/2011: Les fichiers Gerber sont conformes, fabrication en cours.

Your order has been updated to the following status:
In production.

Lle 10/10/2011: Un ptit gars est allé porter le colis à la poste.

Your order has been updated to the following status:
Shipped.

Lle 11/10/2011: la poste a communiqué le N° de suivis du colis.

Your order has been updated to the following status:
Traceable.

Étape N°5 :

Reçu l'avis de passage du facteur le 18 octobre.
Je suis allé chercher le colis le lendemain 19 octobre :

Reste alors à souder les composants en se référant au schéma structurel et à l'implantation :

2 Résistances à couche métallique 5 % 1/2W de 68 ohm
1 Résistance couche métal 1/2W 2,2 kohm
1 Résonateur céramique THT CSTLF 12.00MHz
1 Condensateur MKT LCC 5mm 100nF 63V
1 Condensateur radial 10µF 50V
2 Diode zener standard BZX55C - 500mW - 3,6V
1 Barette Mâle 2x10
1 cordon USB de récup… genre une vieille souris ?
1 ATMEGA8 -16PU ou moins cher

Et voila !!

Les trous carrés vont recevoir soit des borniers ou des connecteurs, soit des fils à destinations des boutons et du joystick.

Dans ce cas, les trous ronds pourront être agrandis à la perceuse, afin d'y passer le fil (gaine incluse) par le dessous de la carte, et le passer dans le trou carré correspondant pour l'y souder … ceci histoire de rendre plus solide l'attache du fil. Rien de plus emmerdant que de se retrouver avec un fil qui se coupe et se détache à force de contraintes mécaniques et manipulations.

À titre indicatif, un exemplaire de carte à souder de chez seeedstudio revenant à environ 1€, le prix de revient d'une carte complète est d'environ 9€, auquel il faut ajouter le programmateur USBASP pour programmer le µC Atmel.

Il est bien entendu possible de faire baisser ce coût en fonction de la récup qu'on aura pu faire en canibalisant d'autres appareils…
Sur la photo, les picots viennent d'une carte mère d'ordi, le câble USB d'un Clavier, le connecteur et le support du µC (facultatif mais bien pratique) d'une carte électronique.

Pour ceux qui voudraient graver le circuit à la main :

Suffit d'imprimer le côté soudure et le côté composant ci-dessous sur du papier calque, ou depuis Kicad avec les sources à télécharger en annexes joystick-kicad.zip.

Pour ceux qui voudraient modifier le circuit :

Vous pouvez télécharger les sources en annexes joystick-kicad.zip et les éditer avec kicad.

Pour créer les fichiers à destination de seeedstudio, il faut générer les fichiers Gerber avec ces options cochées… ou pas, et cliquer Valider :
Cliquer aussi sur Créer Fichier de perçage et ''Valider':

On retrouver alors dans le dossier contenant le projet, tout un tas de fichiers .pho qu'il faut renommer ainsi :

joystick-Composant.pho --> NomDuProjet.GTL
joystick-Cuivre.pho --> NomDuProjet.GBL
joystick-Sérigr_Cmp.pho --> NomDuProjet.GTO
joystick-Sérigr_Cu.pho --> NomDuProjet.GBO
joystick-SoldP_Cmp.pho --> NomDuProjet.GTS
joystick-SoldP_Cu.pho --> NomDuProjet.GBS
joystick.drl --> NomDuProjet.TXT

Ceci afin de satisfaire aux exigences de seeedstudio :

Gerber file requirement:
The following layers are needed:

    Top layer:    pcbname.GTL 
    Bottom layer:    pcbname.GBL 
    Solder Stop Mask top:  pcbname.GTS 
    Solder Stop Mask Bottom pcbname.GBS 
    Silk Top:   pcbname.GTO 
    Silk Bottom pcbname.GBO 
    NC Drill:        pcbname.TXT

Zipper ensuite ces fichiers et rejoignez l'étape N°3 !

À suivre…

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DIY Planet : Made in Fr

Une Borne d'Arcade maison -9- Status actuel

À suivre…

Note

Une Borne d'Arcade maison -8-

À suivre…

Hydromel maison, petit retour…

Fabrication d'un établi

Notes

DIY – Sécurité anti-innondation

Aménagement d'atelier : French Cleats

Notes

DIY – Hydromel maison

Joystick d'Arcade USB -10-

Un véritable circuit imprimé !

Oulala, c'est tout en anglish, et ça cause technique… comment qu'on fait !??

Pour ceux qui voudraient graver le circuit à la main :

Pour ceux qui voudraient modifier le circuit :

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