Ce site regroupe des contributions en français de bidouilleurs, bricoleurs, électroniciens, adeptes de bidouillabilités, pour faire court : de passionnés du « fait soi-même ».
Ce samedi, comme l'an dernier, je participerais au festival Geek Faëries On the Web V3.0 qui a lieu ce week-end sur http://www.geekfaeries.fr.
Ne cherchez pas de lieux où se rendre, c'est en direct sur internet avec plus d'une dizaine de Flux en direct et simultanés, il n'y a donc pas de public sur place !
J'interviendrais avec Yvan West Laurence, à partir de 16h, sur le Flux Conférences, pour parler impression3D.
Si c'est possible, mon intervention sera suivie d'une session démo avec chat, ou j'expliquerai concrètement et techniquement comment se passe une impression, de l'idée à l'objet physique, pour qui voudrait débuter dans le domaine.
J’utilise depuis quelques mois une solution domotique qui me donne pleinement satisfaction. Cette solution relativement économique repose sur l’utilisation d’un RaspberryPi avec le logiciel Domoticz ainsi que d’un « modem » radio 433MHz RFXCom
Je ne vais pas détailler l’installation de Domoticz, tout est décrit sur leur site et l’opération reste très simple.
Mes besoins essentiels concernent les consommations de l’habitation ( eau, gaz, électricité ) et les relevés de température et humidité dans certaines pièces. De plus, je pilote quelques lumières ainsi qu’un radiateur de type sèche serviettes. Depuis quelques temps j’ai ajouté des capteurs d’ouverture sur les Vélux et les portes. Je peux ainsi savoir par une notification sur le téléphone si l’on quitte la maison avec un Vélux oublié ouvert…
La solution à base de technologie radio en 433MHz présente quelques avantages:
Le prix
Le nombre de modules disponibles sur le marché
La possibilité de créer facilement ses propres capteurs avec un arduino par exemple
Le gros inconvénient c’est que contrairement au Zwave, il n’y a pas de retour d’état. Pour piloter des éléments « critiques » comme le chauffage, c’est un peu gênant mais on peut y remédier d’une façon assez satisfaisante à l’aide d’un script.
Les modules que j’utilise sont disponibles facilement dans les grandes surfaces de bricolage ou sur internet.
Le raspberry équipé d’une carte RFM12Pi en 868MHz pour un usage futur.
RaspberryPi
Le modem RFXCom. On pourrait en créer un avec un arduino pour beaucoup moins cher mais il faut décoder les différents protocoles ce qui m’aurait demandé trop de temps. J’ai donc préféré acheter un module « tout fait » et consacrer plus de temps sur les autres parties.
Module RFXCom
Des sondes de température Oregon sont disposées aux endroits stratégiques ( Salon, Salle de bain, extérieur, chambres…)
Capteur Oregon de température et humidité
Le carillon de la porte d’entrée est lui aussi compatible. Il peut donc servir d’alerte sonore si besoin, d’autant qu’il dispose de 3 mélodies utilisables avec des codes différents.
Carillon
Pour les Vélux, de simples capteurs d’ouverture
Capteur d’ouverture
Pareil pour la porte du garage
Capteur d’ouverture
Il y a aussi un capteur de mouvement pour le déclenchement d’un éclairage et d’une notification sur smartphone
Capteur de mouvements
Les lumières sont pilotables par ces petits relais.
Module d’éclairage
J’utilise aussi les modules d’éclairage pour piloter le sèche serviette. Attention, il faut le piloter au travers du fil pilote. Il y a une petite astuce très bien décrite sur le site d’Alexandre.
La consommation électrique est relevée par un OWL180. Une petite pince ampèremétrique branchée sur le compteur transmet la consommation en temps réel.
Consommation électrique – OWL180
Un petit écran déporté affiche la consommation en temps réel
Consommation électrique – OWL180
Pour le gaz, c’est un peu plus compliqué mais aussi plus amusant. Les modules du commerce sont très chers, le DIY vient à la rescousse.
Capteur DIY Gasmonitor
C’est simple, un arduino relève les impulsions générées par le compteur de gaz (un aimant est placé sur la roue du compteur) et les transmet à Domoticz par radio. On peut capter les impulsions d’un compteur de gaz avec un interrupteur reed.
Par la même occasion je relève la température et l’humidité du garage avec un DHT22.
Je vais aussi ajouter la consommation d’eau un peu plus tard.
Et le circuit vraiment très simple
Le schéma et le code pour programmer l’arduino sont sur Github ici. C’est une première version mais ça marche très bien.
Pour la transmission des informations, j’ai utilisé une librairie permettant de simuler un capteur de type RFXMeter et RFXSensor. Du coup domoticz détecte le capteur tout seul comme un grand. Pour les informations de température et d’humidité, j’ai plutôt utilisé le format Oregon V2 gentiment mis à disposition par Olivier ici. Le nombre d’impulsions comptées est stocké dans l’EEPROM de l’arduino toutes les heures afin de ne pas perdre les informations en cas de coupure de courant.
Un seul arduino peut donc émuler toutes les sondes possibles et imaginables. D’autant qu’il ne faut qu’un arduino et un petit transmetteur 433MHz qui coûte 2-3€ ! Pour les arduino, j’utilise des Mini Pro en 5v ou en 3.3v suivant le type d’alimentation.
Après les informations concernant le matériel, voilà un petit tour de ce que ça donne dans Domoticz.
Le dashboardLes compteursLa conso de gazLes rapports d’électricité avec les coûtsLa météoDes scénarios
Des scripts lua sont aussi possibles pour faire ce qui n’est pas possible avec l’interface web. Ici par exemple, on envoie une notification sur mobile si la porte du garage est restée ouverte. Pratique avec des enfants
print(‘Porte de garage…’)
t1 = os.time()
s = otherdevices_lastupdate[‘Porte de garage’]
— returns a date time like 2013-07-11 17:23:12
t2 = os.time{year=year, month=month, day=day, hour=hour, min=minutes, sec=seconds}
difference = (os.difftime (t1, t2))
if (otherdevices[‘Porte de garage’] == ‘Open’ and difference > 300 and difference < 400) then
commandArray[‘SendNotification’]=’La porte de garage est ouverte depuis plus de 5 minutes!’
end
return commandArray
Il y a aussi des applications android / iphone pour piloter le tout avec son mobile.
Voilà un bref aperçu de ce que l’on peut faire. Tout ou presque est possible ! Si vous avez des questions sur cette solution, n’hésitez pas à laisser un commentaire
Cette fois on va concevoir l'amplificateur audio qui sera branché en sortie du Raspberry-Pi.
Pas besoin d'une puissance énorme pour l'utiliser avec de petits haut-parleurs récupérés dans des carcasses d'ordinateurs.
C'est donc un ampli à base d'un bon vieux LM386 qu'on va opérer, le même que dans le petit haut parleur portatif pour baladeur qu'on avait fabriqué en cour d'EMT (techno au collège), mon premier contact avec l'électronique, il y a heu… trop longtemps @_@
C'est plus précisément le LM386N-3 que j'utilise car il présente une puissance correcte pour une plage d'alimentation très large.
On pourra donc utiliser le 5V de l'alimentation générale du projet WebRadioRéveil.
La datasheet indique quelques montages typiques, et c'est en effectuant de nombreux tests empiriques (c'est à dire, à l'oreille) que j'ai arrêté le choix des composants à adjoindre au circuit en fonction des enceintes choisies.
Voici le schéma du prototype:
Explications:
Cet ampli étant mono, il faut deux circuits identiques si on veut avoir deux haut-parleurs.
Ceux-ci peuvent être d'impédance diverse, et le LM386 saura s'en accommoder, du moment qu'on ajuste le condensateur de sortie C3.
L'audio c'est compliqué, vraiment, et tout ce que j'en ai compris c'est que pour cet ampli, il est d'usage de régler une fréquence de coupure dans les graves.
Par le calcul suivant, fc=1/2piRC, R étant l'impédance du haut-parleur, C l'inconnue, et fc environ 90Hz.
Ce qui donne C=220µF pour un haut-parleur de 8Ω.
Ou encore C=470µF pour un haut-parleur de 4Ω, comme c'est le cas ici.
Le couple R1 et C2 (entre les pattes 1 et 8 du LM386) est fixé ici pour obtenir un gain de 50, c'est à dire 34db.
Le couple RV2 et C4 (entre les pattes 1 et 5 du LM386) sont là pour booster les son de basse.
En effet, les petits haut-parleurs de ce genre donnent un son relativement aigu et pouvoir faire ressortir les basses est alors très intéressant.
Seulement cela se fait au détriment du volume général qui se voit alors réduit.
De plus en fonction du niveau du volume, trop de basse peut-nuire à la qualité sonore, et c'est pourquoi j'ai utilisé un potentiomètre RV2, afin de pouvoir effectuer le réglage à la demande, dans la plage de valeurs allant de 2 à 10kΩ, pour plus ou moins de basse, sachant qu'à 10kΩ elles sont déjà un peu présentes.
Le condensateur C5 (relié à la patte 7 du LM386 et à la masse), essentiel, sert à réduire fortement les parasites engendrés par l'alimentation électrique.
Voilà pour les particularités du schéma, facile à adapter aux haut-parleurs utilisés.
À noter qu'il existe pour les feignants, des modules pas cher du tout, du genre « LM386 Audio Amplifier Module Board 5V-12V », mais que du coup la qualité du son ne sera pas personnalisable…
Cales pour joystick Sanwa.
Dans le cadre de la confection d'un stick arcade, il peut-être utile d'utiliser un truc pour régler la hauteur du joystick, j'ai donc modélisé cette cale sous Sketchup.
À télécharger ici : http://www.thingiverse.com/thing:511132
Boîtier Camera Pi.
Pour protéger et permettre de fixer la RaspiCam sur un boitier de Raspberry, j'ai trouvé ce petit support assez pratique :
À télécharger ici : http://www.thingiverse.com/thing:427546
Ball Top Stand Seimitsu.
Où comment exposer fièrement des Balls top inusités…
Une modélisation avec Sketchup qui m'aura permise de découvrir et apprendre ce logiciel 3D.
À télécharger ici : http://www.thingiverse.com/thing:482674
Socle for Universal gundam stand.
J'ai remixé le Lazy Stand for SD gundams afin de modéliser un socle à la mesure de l'Universal gundam stand V2.0 released.
Pas beaucoup d’articles en ce moment. Pourtant ça bricole dur, mais je ne peux pas tout faire en même temps…
Je rénove une maison construite dans les années 50. Les pièces de vie sont au 1° étage et les chambres au deuxième (il y a un garage et une buanderie au RDC). La maison est construite en briques et l’isolation est constituée par une lame d’air (non immobile) de 5 à 10 cm suivant les endroits. Côté intérieur, seuls une cloison de briques platrières de 4cm et 1cm de platre nous séparent de cette lame d’air.
Autant dire que c’est loin d’être terrible. Avec la chaudière à condensation et des radiateurs en fonte, j’arrive à maintenir un bon 19°, cependant les murs sont froids ce qui représente un gaspillage énergénique indéniable et un certain inconfort.
Avant isolation
Décidé à réaliser des travaux d’isolation, j’ai regardé les différents procédés:
isoler par dessus l’existant, exclu en raison de la perte de place dans la pièce.
isoler par l’extérieur, trop cher et l’isolation des facades EST et OUEST n’était pas possible.
Casser la cloison de briques et placer un isolant, en vivant dans la maison c’est compliqué à mettre en oeuvre
Injecter un produit dans la lame d’air. Pourquoi pas ?
Je suis donc parti sur l’idée d’injecter un matériau pour figer la lame d’air. Plusieurs solutions existent:
Souffler des laines minérales: Le problème c’est que ça se tasse dans le temps et créé des ponts thermiques en haut des murs
Des billes de liège: Certains constatent des traces noires et beaucoup de poussière.
Du SLS 20: quand on perce un mur, le produit s’écoule…
Du polystyrène: C’est la solution que j’ai retenu.
Le polystyrène est injecté avec un liant à base de latex, il est donc figé après séchage et ne risque pas de se tasser. D’autre part, il est recouvert de graphite et est traité anti-feu. Ce procédé est utilisé depuis très longtemps dans les pays du nord de l’Europe.
J’ai fait réaliser les travaux par Daniel Fromentin, un artisan de la région. Si j’en parle c’est que je suis très content du résultat. Les travaux on été réalisés en une journée ! Et dès le lendemain, les résultats sont visibles.
Pour une température extérieure de 8° avec un chauffage réglé à 19°, j’avais des murs entre 17 et 18°, et maintenant entre 19 et 20° voir un peu plus si j’utilise le poële à bois !
Après isolation
Pour être injecté, les cloisons sont percées avec des trous de 22mm tous les mètres environ
Des trous partout
L’injection est réalisée avec un pistolet utilisant l’effet venturi pour aspirer les billes de polystyrène et les souffler dans la cloison.
Le pistolet d’injection
Le latex est stocké dans une cuve et injecté en même temps que les billes
Le latex
Les billes sont stockées dans une cuve présente dans le camion
Le camion
Une fois l’injection réalisée, les trous sont bouchés avec un bouchon puis avec de l’enduit. Après travaux, il n’y a qu’à repeindre.
Un bouchon de liège
Le trou avant enduit
Au fond des trous, on voit les billes tassées
Dans un trou d’injection
Les travaux ont été réalisés le 19. Depuis il y a une nette différence de confort et de température comme le montre la courbe enregistrée par Domoticz.
Bref, si vous avez comme moi une lame d’air conséquente à isoler, regardez ce procédé, c’est vraiment intéressant avec un bon rapport qualité prix (autour de 40€ le m2). Environ 9m3 de billes ont été injectées dans mes murs.
Après quelques jours supplémentaires voici les courbes des températures extérieures et dans le salon
Températures minimum dans le salonTempératures extérieures
je vous présente aujourd'hui, un petit bricolage sympa: c'est une remorque à vélo pour enfant où l'enfant se tient debout:
Mes filles l'adorent. Sur cette photo, elle n'est pas terminée: j'ai rajouté depuis des renforts et une chaîne de sécurité au niveau de l'attache. Dès que la remorque sera peinte, je mettrai les nouvelles photos. Si vous voulez voir les étapes de la réalisation: c'est par ici:
J'ai d'abord commencé par récupérer le matériel: des vélos pour enfant en 14 pouces à la déchetterie et une chute de contreplaqué:
et un vieux portail:
Première étape: démontage et découpe
Calage des pièces, découpes et soudures:
2 fourches avant de vélo sont les pièces principales du char
Découpe de la barre pour avoir une extrémité moins saillante
Repliage avant soudure puis meulage
Découpe du plancher dans une chute de CP 15mm:
J'ai fait le patron sur PC à partir d'une forme de bodyboard
J'ai soudé ensuite la barre horizontale et une potence de récup pour pouvoir y mettre mon guidon steampunk en attendant d'en faire un spécifique qui sera en rapport avec l'esprit surf du plancher.
La remorque est super solide (j'ai testé avec moi dessus en mode "cross") et les filles peuvent même monter à deux dessus. Elles s'éclatent et moi aussi (même si c'est un peu plus dur pour moi que pour elles)
Je continue dans ma série d'upgrade plus ou moins cosmétiques sur ma borne.
Ayant pu chopper une belle plaque d'acier de 3 mm, j'ai décidé de refaire le panel, qui je le rappelle était en bois de contre-plaqué.
Cette fois on n'usine pas ça avec de simples outils du dimanche, il est impératif d'avoir de l'outillage conséquent !
- Pour la découpe, à défaut de mieux, une scie sauteuse puissante et sa robuste lame à métal. On finira le travail long et fastidieux à la lime.
- Afin de pouvoir faire les trous de très grands diamètres (24 et 30 mm), il faut une perceuse à colonne capable de tourner très lentement (autour de 100 tr/min), un onéreux forêt à étage, et de l'huile de coupe.
Voici le résultat après quelques jours de travail… Oui ce fût un peu long, car j'ai profité de l'accès aux outils pour en faire deux, une pour la borne donc et une seconde pour un hypothétique SuperGun imprimé en 3D, mais que pour le moment mon imprimante est trop petite…
Comme le métal a eu le temps le s'oxyder un peu, j'ai d'abord procédé à un ponçage en règle, avec du papier 400 et de l'eau.
Puis j'ai mis en place et serré très fort les boulons de fixation des sticks.
Il ne sont pas destinés à être enlevés, mais à devenir solidaire de la plaque de métal.
Ceci, afin de servir de base à une cale imprimée 3D, sur laquelle on viendra mettre le stick, qu'on pourra alors visser a ce montage.
Le but est ici de pouvoir régler la hauteur du stick Sanwa sous la ball-top, à l'aide de cales de différentes épaisseurs. Pour plus d'informations, voir ce billet d'époque.
Les cales sont téléchargeables en annexe du billet[1] où sur ma page Thingiverse.
Voilà donc montée une cale de 3,5 mm, puis une 6 mm.
Avec cette dernière on obtient une hauteur sous la boule de 23 mm.
Bien, on ne va pas laisser ces vis comme ça, car ce serait disgracieux une fois le décor en vinyle collé par dessus.
C'est donc au mastic Sintofer standard que j'ai rebouché les trous sur les têtes de vis, puis effectué le ponçage.
Voilà donc la plaque prête pour être mise en peinture.
C'est une sous-couche en bombe, de couleur grise et aux propriétés antirouille .
Voici un essai de mise en place sur borne.
Enfin, j'utilise la cale imprimée de 3,5 mm car j'ai décidé de continuer à utiliser le plexis pour permettre l'échange facile de la déco du panel.
J'opterais pour du vinyle avec le panel du SuperGun
Déjà deux billets écrits et toujours pas de présentation du projet !
Ça n'est vraiment pas convenable pour qui voudrait suivre et comprendre les quelques infos tombées de nulle part, je vais maintenant donc tâcher de décrire mon truc…
L'idée d'un tel appareil était là depuis longtemps, et c'est l'arrivée du Raspberry Pi qui l'a fait ressurgir comme réalisable. En effet, comme son nom l'indique, on va réaliser une webradio, et c'est donc le Raspberry qui va se charger de cette tâche. Ceci associé à un réveil avec de gros afficheurs 7 segments, et on a notre base de départ…
Pourquoi ne pas acheter un webradio-réveil tout fait ?
Tout simplement car ça n'existe pas…
Où plutôt un système libre n'existe pas, car Orange vend quelques appareils moche et assez cher (autour de 150€) qui ont l’extrême inconvénient de voir la gestion des stations de webradio être basé sur un service en ligne propriétaire.
Non seulement on ne peut écouter que les stations webradio proposées par le service, sans pouvoir en ajouter, mais en plus, si le service venait à disparaître, ce qui est fortement probable à très court terme, on se retrouverait alors avec un simple réveil…
J'ai aussi découvert que Logitech proposait ce type de produit, mais que ce n'est désormais plus proposé à la vente.
Bref, « Fait le toi même »
Diagramme :
Ébauches et tests :
Comme vu précédemment donc, j'ai commencé à travailler sur la partie WebRadio.
Ce ne sont que des ébauches de base qui vont être amenées à évoluer vers un premier prototype.
Fonctionnalités :
Une base, car rapidement les idées de fonctionnalités fusent de partout et continuent de se rajouter à cette liste qu'il faudra que j'écourte si je ne veux pas me retrouver avec un « maître d'hôtel cybernétique » qui me servirait de nounou…
Fonctions automatiques :
- Pas de sonnerie, déclenchement web-radio à horaire prés-déterminé.
- Plusieurs alarmes pré-déterminées sélectionnables.
- Bouton activer/désactiver alarme (parlant?).
- Déclenchement web-radio, sur la dernière station jouée la veille au soir.
- Déclenchement web-radio, de la station préférée du matin.
- Déclenchement web-radio, augmentation progressive du volume.
- Déclenchement d'une playlist MP3.
- Déclenchement d'une playlist MP3 en cas de coupure internet ou réseau wifi.
- Gérer en auto heure d'hivers/été.
- Ajustement de l'intensité lumineuse de l'horloge en automatique par un capteur photosensible.
- Capteur le mouvement pour couper les afficheurs 7 segments lorsque personne n'est présent.
- Couper l'énergie de l'ampli audio quand la radio est non-utilisée.
- Bip tous les 1/4 d'heures en mode radio, pour signifier au dormeur qu'il doit se réveiller…
- Ajustement automatique du volume de la radio.
- Mise à l'heure automatique : Le raspi est mis à l'heure par le web. l'horloge va chercher l'heure sur le raspi seulement si la comparaison entre heure raspi et heure Chronodot est différente.
- Station radio annoncée par synthèse vocale ou wav.
- Module horloge séparé sur Arduino, avantage, si raspi down, l'heure est tjrs là.
Fonctions manuelles :
- Bouton SLEEP : 1 pression = power on Radio sur station préférée du matin pour 30 min ; 1 pression de plus ajoute 15 min. Lorsque la durée arrive à son terme, compte à rebord sur afficheur depuis 59 sec.
- Bouton Alarme VITE : 1 pression longue et l'heure défile très vite. 1 pression brève, affiche l'heure de l'alarme durant 5 sec.
- Bouton Alarme LENT : 1 pression longue et l'heure défile lentement. 1 pression brève, égrène les minutes.
- Potard de volume.
- Bouton play radio.
- Bouton Station Radio suivante.
- Bouton Station Radio précédente.
- Bouton SHIFT : Shift + Sleep = power off Radio.
- Appuie long et court pour les fcts supplémentaires.
- Bouton shift pour des fcts supplémentaires.
Pour le moment j'ai réalisé quelques dessins de ce que à quoi pourrait ressembler l'appareil.
Les idées ne manquent pas et c'est l'imprimante 3D qui travaillera pour moi… Enfin, une fois que j'aurais arrêté un choix et modélisé la 3D.
Cependant je retarde cette étape de fait, car n'étant pas encore sûr des composants finaux qui seront utilisés ou pas (taille et forme des haut parleur, écran LCD, etc).
