Ce site regroupe des contributions en français de bidouilleurs, bricoleurs, électroniciens, adeptes de bidouillabilités, pour faire court : de passionnés du « fait soi-même ».
Dimanche, août 29 2010
Par Gil Damoiseaux le Dimanche, août 29 2010, 13:28
Comme promis, voici deux vidéos réalisées grâce à mon intervallomètre maison.
J’ai utilisé un canon 550d avec un objectif sigma 50mm 1.4 … le tout en manuel pour éviter d’avoir des variations d’intensité d’une photo à l’autre.
Je profite de ce post, pour signaler que je viens de lancer une version ‘internationale’ de mon blog : Domoduino world. Mais, lecteurs francophones, rassurez-vous, je vais continuer à écrire tous mes articles en français et les traduire ensuite en anglais …
Jeudi, août 19 2010
Par Gil Damoiseaux le Jeudi, août 19 2010, 09:21
Voici un petit projet autour d’un arduino mini pro qui a été relativement simple à faire et qui me permet de me relancer un peu dans mes projets électroniques quelque peu délaissés ces derniers mois.
Qu’est-ce qu’un intervallomètre ? Il s’agit d’une fonction que l’on retrouve sur certains appareils photos ou sur des boitiers de contrôle externes qui permet de prendre des photos à intervalle régulier, généralement dans le but d’en faire des vidéos. Typiquement, on photographie la progression de nuages dans le ciel et on repasse le tout à grande vitesse. Je n’ai pas encore de fichiers d’exemple à poster, mais dès que j’aurai un résultat acceptable, je l’ajouterai à mon blog.
Pour m’interfacer sur le reflex, j’utilise simplement l’entrée jack 2.5mm “remote control” qui permet de déclencher le focus et le zoom à distance. Le cablage est le suivant :
Pour isoler le contrôle de l’appareil du reste du circuit, deux optocoupleurs 4n35 font parfaitement le boulot. Ils sont tout deux reliés à une pin digital de l’arduino accompagnés chacun de leur résistance de 560 Ohm.
Ça, c’est pour la partie contrôle, mais il faut maintenant avoir une interface digne de ce nom … j’ai opté pour un petit afficheur LCD de 4cm de large (HMC16223SG) que j’avais acheté chez Pollin. Il est muni d’un contrôleur HD44780 que je contrôle en 4bits pour limiter le cablage (7 pins utilisés à la place de 11). Petit désavantage, il n’y a pas de backlight, mais bon, ce n’est pas des plus critique sur ce projet.
J’ai trouvé un petit boitier sympa qui m’a permis de caser tout ça, il fait 13x6x3cm, est muni d’un emplacement pour une pile 9v et permet l’intégration d’un LCD grâce à une petite fenêtre en plastique. J’ai du malgré tout me battre pour que tout rentre dedans …
Voici ce que cela donne de l’intérieur :
J’ai placé en façade 3 boutons poussoirs pour se promener dans les menus. J’ai repris les mêmes que ceux de ma télécommande vu le peu d’espace qu’ils occupent.
Et l’extérieur :
Les boutons de droite permettent de se déplacer dans les menus, le bouton de gauche sélectionne l’entrée courante du menu et une fois cela fait, les deux autres boutons permettent de changer la valeur associée.
Le menu est organisé comme suit :
Il y a deux leds en façade, la verte permet de voir si l’appareil est allumé. La deuxième permet de voir si une entrée menu est actuellement selectionnée (allumée en continu) ou si une session de photo est en cours (clignotement à chaque seconde).
Petite cerise sur le gâteau, je stocke les paramètres dans l’eeprom et donc d’une session à l’autre, pas besoin de tout régler à nouveau.
Le soft représente quand même 650 lignes de code, mais j’avoue avoir été assez fainéant et ce n’est pas des plus optimisé … mais tout fonctionne, c’est le principal :-).
Des extensions sont facilement envisageables: le déclenchement de prise de photos en fonction du son ou de la lumière. Il me reste encore quelques pins de libres sur l’arduino, donc, tout est faisable … si j’arrive à caser encore quelque chose dans le boitier.
J’espère pouvoir faire bientôt quelques essais et poster cela ici.D’autre part, si le code vous intéresse, je peux le poster, mais j’ai la fâcheuse habitude de nommer toutes mes variables en anglais …
Mercredi, juin 16 2010
Par Franck Fleurey le Mercredi, juin 16 2010, 20:55
Apres avoir vu un petit tutorial sur le thermoformage au four/asipirateur j'ai décidé de tenter le coup avec l'objectif de faire une bulle a mon hélico.
Voici le résultat:
Une petite photo du dispositif:
Le moule est réalisé avec du thermoplastique. C'est un platique dur qui devient comme de la pate a modeler lorqu'on le met dans l'eau chaude. Je l'ai utilisé pour prendre l'empreinte de la bulle originale de l'helico. Malheureusement je n'avais pas assez huilé la bulle et je l'ai cassé en démoulant. Cela dit le résultat n'est pas mal et la rigidité est suffisante pour être utilisé comme moule.
Le résultat sue l'hélico.
C'est un bon début mais j'utilise des transparents platique qui sont déja fin au départ donc les bulles obtenue sont très fines et donc fragiles et assez souples.
Mercredi, mai 26 2010
Par Jérôme L. le Mercredi, mai 26 2010, 22:06
Point de moteurs ou d'arbre à cames ici, ce qu'on appelle mécanique dans le monde du hardware concerne toutes les pièces qui ne sont pas électroniques. Par exemple les boitiers, la face avant d'une carte, le châssis ... Et dans notre cas, une baie 19' fait maison.
Quand j'ai fait l'électricité dans notre maison, j'ai décidé de faire en même temps un câblage basse tension complet. Il peut servir à tout ce que je veux, ethernet bien sur, mais aussi téléphone, capteurs déportés, liaisons séries etc... L'idée était donc de banaliser tout cela en câble ethernet et prises RJ45, le tout revenant vers la GTL en une armoire de brassage. Celle-ci doit regrouper les platines de brassage, un switch ethernet, le répartiteur téléphonique et les équipements communicants. On peut alors affecter une prise à une fonction simplement en la brassant vers l'équipement adéquat.
Au vu de la quantité de prises prévues[1] le mieux était de s'orienter vers du matériel professionnel en 19'[2]. Mais une baie 19' prend beaucoup trop de place et coute 1 bras. J'ai donc décidé de faire cela sur mesure.
Le matériau de base se trouve partout : des cornières perforées prévues pour monter des étagères métalliques. On choisira le modèle avec des trous larges permettant de s'adapter facilement à l'entraxe des équipements 19'. Dans mon cas, deux cornières furent suffisantes. Il suffit alors de découper aux dimensions voulues, ici du 4U : 2 platines 1U, un switch 1U et un dernier U pour des équipements actifs.
Un petit montage à blanc :
et on peut passer à l'installation. Chaque morceau en contact avec le mur est solidement fixé. Il ne s'agit pas que tout tombe[3] ! Les cornières sont reliées par des boulons et les coins sont renforcés par des équerres métalliques prévues pour. le cadre est bien entendu relié à la barrette de terre.
Si la construction de la baie n'a durée qu'une nuit, le câblage des platines s'est déroulé sur plusieurs mois au fur et à mesure des besoins. Sur la photo finish on retrouve tous les composants du schéma ci-dessus :
et scotché sur la porte les plans qui permettent de retrouver toutes les prises :)
Voila, et pour le fun, une dernière photo de la GTL avant câblage :)
Jeudi, mai 13 2010
Par Jérôme L. le Jeudi, mai 13 2010, 21:16
Un petit article pour rappeler quelques bases, ça ne fait jamais de mal. Outre les niveaux de voltage tension, il existe une autre différence de taille entre le RS232 et le TTL, la représentation des 0 et des 1 ! Tout le monde le sait[1]. Mais habitués que nous sommes à utiliser des MAX232 & co[2], quand il s'agit de manipuler les signaux, il arrive qu'on mette du temps à s'en souvenir[3]. Vous l'aurez compris, cela m'est arrivé récemment :)
Donc petit rappel.
La liaison série RS232 utilise pour représenter le 1 un niveau compris entre -3V et -25V et pour le 0 entre +3V et +25V. Généralement en sortie de nos PC on trouve -12V et +12V.
En TTL par contre le 0 est représenté par une tension entre 0 et 0.7V alors que le 1 est entre 2.2V et 5V.
La conversion ne se borne donc pas à ramener les -12/+12 vers 0V et 5V, il faut aussi inverser les signaux[4] !
Preuve par l'exemple, voici un port série de PC branché sur un MAX3235 le tout relié à un oscillo.
En rouge, channel 1, une sonde x10 sur le fil 3 de la DB9, Tx du RS232 donc. En bleu, channel 2, une sonde x10 sur la patte 1 du max3235 soit Rx en TTL.
Du PC, on envoi 2 caractères C en 9600-8N1. Nous sortons à l'oscillo la jolie trace suivante :
Voila, voila, du très simple, la base, mais si cela permet à quelqu'un d'éviter de perdre autant de temps que moi, c'est déjà cela de gagné :)
Aller et pour essayer de donner un peu de contenu à cet article, j'ai trouvé des vidéos sur l'utilisation de l'oscilloscope très bien faites. C'est chez BTCinstrumentation.
Samedi, avril 17 2010
Par Gil Damoiseaux le Samedi, avril 17 2010, 17:33
Question de changer un peu, je vais poster quelques images d’un projet que j’ai commencé il y a maintenant un paquet d’années et que je remets à jour régulièrement. Peu de rapport avec les arduinos ou la domotique, mais on reste dans le domaine du fait maison …
J’ai toujours été grand amateur de jeux vidéos et, en particulier, de jeux d’arcade. Il y a maintenant quelques années, je me suis commandé de quoi monter mon propre joystick arcade à partir de véritables pièces de bornes d’arcade. En cherchant un peu je suis tombé sur un magasin en ligne où l’on peut trouver de tout et au détail : http://www.happcontrols.com/. Ils sont visiblement toujours en activité.
L’ensemble du matériel est de très bonne qualité, tous les boutons sont à microswitch et donc très résistants malgré tous les mauvais traitements qu’ils pourraient subir.
Dans un premier temps, j’avais utilisé une petite carte USB I-PAC (http://www.ultimarc.com/ipac1.html) qui émulait un clavier et qui avait le grand avantage d’autoriser autant de boutons/touches pressées simultanément que l’on désire, ce qui n’est pas le cas d’un clavier classique. Mais, depuis quelques années, j’ai un peu délaissé mon PC comme plateforme de jeu pour une XBOX 360, ce qui rendait mon joystick inutile.
J’ai donc vampirisé deux manettes Xbox360 sans fils qui avaient fait leur temps et ne fonctionnaient plus tout à fait comme elles devaient. J’ai gratté les surface conductrices et soudé à même le circuit imprimé des nappes de fils.
Je n’ai raccordé que les contrôles digitaux question de me simplifier la vie. Et, de l’autre côté de la nappe j’ai raccordé les boutons à microswitchs :
Le tout deux fois, question de pouvoir jouer à deux … c’est un minimum pour une partie d’arcade réussie :-). Le résultat final :
Si vous avez des questions sur ce projet, n’hésitez pas, j’espère que cela donnera des idées à certains … au final, ce n’est pas très complexe à réaliser et le fun est maximal !
Plus tard, j’aimerais pousser le projet plus loin jusqu’à monter le tout dans un meuble d’arcade … mais ce sera pour une autre fois, quand j’aurai un peu plus d’espace … et surtout de temps …
Vendredi, décembre 4 2009
Par Pierre Doucet le Vendredi, décembre 4 2009, 15:15
Aujourd’hui HugoKernel vient de mettre en ligne un Planet regroupant les sites francophones autour d’un thème commun: « Fait soit même ». Vous devez vous demander « mais qu’est ce que c’est que ce truc ? ». Le Do-It-Yoursef de nos amis anglo-saxons, vous connaissez ? hackaday.com, makezine.com… et bien là c’est pareil mais en français. Orienté électronique, vous y trouverez des circuits, des bidouilles, des réparations d’appareils courants…
La publication sur le planet est ouverte à tout le monde, il suffit de posséder un blog et des articles en français sur le sujet, et de nous le signaler par le biais du formulaire approprié.
L’adresse de ce planet est : http://planet.madeinfr.org/
Par Charles Rincheval le Vendredi, décembre 4 2009, 14:17
Ouverture ce jour d'un planet (un regroupement d'article issus de différents blogs au sein d'un même blog), consacré au « fait soit même » (autrement appelé « Do It Yourself » outre atlantique) avec une forte attirance pour l'électronique, sa petite particularité est que tous les articles diffusés sont en français.
La publication sur le planet est ouverte à tout le monde, il suffit de posséder un blog et des articles en français sur le sujet, et de nous le signaler par le biais du formulaire approprié.
L'adresse de ce planet est : http://planet.madeinfr.org/
Il est aussi possible de suivre les articles et l'actualité de Made in Fr sur Twitter et Identi.ca :
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