Dimanche, août 6 2017

Installation d’un filtre sentinel eliminator sur un circuit de chauffage

Depuis la modification de l’implantation de certains radiateurs sur mon circuit de chauffage central, j’ai provoqué le déplacement des boues présentes dans les radiateurs. Cette boue, poussée par la pompe de circulation arrive jusqu’à la chaudière où elle peut obstruer la vanne 3 voies ou l’échangeur. J’ai donc décidé d’installer un filtre cyclonique Sentinel Eliminator (lien pour l’acheter sur Amazon.fr)

Comment ça marche: voir la vidéo du fournisseur.

Simple à installer bien que dans mon cas, il faut pouvoir faire une brasure forte. Vous pouvez aussi opter pour des raccords « olive » si vous ne voulez / savez pas souder.

La vidéo de l’installation.

Lundi, juillet 24 2017

DIY – Support d’outils de tournage

En ce moment, j’ai deux projets en attente qui nécessitent l’utilisation d’un tour à bois… Que je n’ai pas.
J’avais les solutions d’en acheter un, ou d’en fabriquer un, mais outre les problèmes de coût et de temps, se posait surtout le problème de la place. En effet, mon atelier commence à être méchamment saturé !
Comme j’ai déjà un joli tour à métaux, je vais donc utiliser ce dernier pour mon tournage de bois. Sauf qu’il ne dispose que du chariot classique d’un tour à métaux, et pas du support d’outils nécessaire au tournage sur bois.

Le tour en question….

Pour commencer, il me faut un système de fixation. Je pourrais essayer de trouver un système qui viens se mettre sur le chariot, a la place de la tourelle. Mais cette solution ne me plaît pas car je peux avoir besoin de la tourelle (pour dresser le bois par exemple), et j’aime autant la garder éloignée des copeaux au maximum (ils abîment les joints sinon)
Je vais donc faire un support d’outils autonome amovible, a partir de 2 plaques d’acier qui viendront prendre en sandwich les rails du tour. Le support aura 2 axes, 1 pour régler la hauteur/rotation, l’autre la distance de l’outil.
Je commence par préparer les morceaux nécessaires :
– 2 plaques de fer plat (100x10x170), dont un où 2 angles opposés sont coupés en biseaux (de manière à pouvoir s’insérer entre les rails en diagonale).
– 2 tubes D33.7×100
– 1 morceau d’étiré rond D28x110
– 1 morceau d’étiré rond D28x300

Les plaques d’acier seront percées, et celle du bas sera taraudée (M10). Les tubes seront chanfreinés et percés (11), des boulons M10 seront soudés afin que le serrage puisse se faire par vissage.

Je fais ensuite une gorge sur le plus petit des ronds d’acier, de façon à pouvoir lui souder plus facilement un des 2 morceaux de tubes. J’ai fait ça à la fraiseuse, et terminé l’ajustage à la lime car je n’avais pas la fraise au diamètre nécessaire.

Voilà, il ne me reste plus qu’a faire l’assemblage par soudure, souder un bout de cornière sur l’étiré de 300 et tester le résultat.

Le premier résultat

Les premiers essais sont sans appel. je n’arrive pas à bien positionner mon porte outil. je ne suis jamais à la bonne distance du bois, ou alors le porte outil me gène dans mes manœuvres. Il faut donc revoir ça.
Ma première modification consistera a ajouter un autre tube vertical, en face de l’autre, plus près du bord. De cette façon, j’ai 2 positions différente, et en orientant le porte outil dans un sens ou dans l’autre, j’ai nettement plus de facilités.

Sauf que ça ne va toujours pas. J’ai toujours du mal à me positionner, la cornière est vraiment trop encombrante, et le porte outil me gène toujours. Il va donc falloir que je rajoute un troisième axe.
Première étape, raccourcir la barre de 300, et enlever la cornière. Je coupe donc à raz la cornière. Au bout du rond d’étiré, je perce et fais un filetage M10. Perpendiculairement, je perce un trou de 18, a 15mm du bord. C’est dans se trou que viendra s’enficher le 3eme axe, le filetage d’extrémité servira à le bloquer en position.

Pour l’axe lui même, je pars d’une chute d’étiré, que je passe au tour, pour la ramener à 18mm. Je laisse environ 5mm au diamètre initial, sur lesquels je viendrait souder une barre de fer plat.

 

Le troisième axe.

Voilà, cette fois, je peux vraiment positionner mon outil comme nécessaire, sans que le porte outil me gène. Le morceau de plat est bien plus pratique que la cornière au final.

L’ensemble finalisé

Jeudi, juillet 13 2017

USB Virus Scanner - RaspberryPi

20170713_110755.jpg Cernés que nous sommes par les machines sous Windows®, en ce temps ou les virus courent si vite et où les cléUsb circulent trop facilement, il est souvent difficile de faire appliquer les règles de sécurités élémentaires à l'humain lambda, tant elles sont perçues comme barbantes et contraignantes, souvent à juste titre…
Pour autant rien n'est perdu, un petit objet simple d'utilisation et d'aspect plutôt ludique pourrait se révéler être un pon début sur le chemin de la sensibilisation à la sécurité informatique.

L'appareil :

  • L'idée serait donc d'avoir un boîtier pour scanner ou formater une cléUsb par la simple pression d'un bouton :

1- Une clé USB est insérée dans l’appareil.
2 - Un menu s’affiche automatiquement, il propose soit de formater la clé, soit d'effectuer un scan anti-virus.
3 - Il est possible d'afficher la date de la base de donnée des définitions de virus.

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  • Pour cela nous allons utiliser :

- Un ordinateur RaspberryPi3.
- Une Carte microSD de 8 Go ou plus.
- Une Interface écran/boutons Pifacecad. (« Piface Control & Display 2 » chez Farnell)
- Le boîtier adéquat.

  • À l'aide :

- Du système d’exploitation Raspbian.
- De la librairie Pifacecad.
- De la librairie WiringPI.
- Du logiciel anti-virus ClamAV.

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Comment ça marche ? :

  • Il serait trop long de décrire ici l'ensemble du fonctionnement du système, c'est pourquoi vous trouverez un PDF à consulter en annexe de ce billet.

En bonus une archive avec les scripts logiciels (bash et python3).
Et cerise fraise sur le gâteau, une image disque à coller sur votre carte SD !

  • Cependant voici un bref descriptif fonctionnel :

UsbVirusScanner_scripts.png [ Bash ]
/home/pi/autocle/poweroff.sh, Scrute le GPI021 et déclenche BoutonShutdown.py.
/usr/local/bin/autocle.sh, Stoppe le Bouton5.service et lance autocle.py.
/usr/local/bin/ejectcle.sh, Stoppe autocle.service, lance ejectcle.py et Bouton5.service.

[ Python ]
/home/pi/autocle/autocle.py, Programme principal.
/home/pi/autocle/BoutonShutdown.py, Affiche « le système va s'éteindre » et halt.
/home/pi/autocle/ejectcle.py, Efface et éteint l'écran.
/home/pi/autocle/InitSysteme.py, Affiche « démarrage en cours » et lance VirusDatabase.py.
/home/pi/autocle/ShutdownMessage.py, Affiche « Attendre 30 sec pour debrancher ».
/home/pi/autocle/VirusDatabase.py, Affiche la date des déf de virus puis « système opérationnel ».

Utilisation :

14.jpg Pour être disponible en toutes circonstances le système doit rester branché en permanence avec son adaptateur secteur 5V Micro-USB, afin que les mises à jour de la base virale puissent être effectuées automatiquement.

07.jpg Il est possible de connaître la date de la dernière mise à jour de cette base en pressant le bouton à l'arrière de l'appareil.
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  • Pour analyser une cléUSB, il suffit de la brancher dans un des 4 ports USB disposés sur le côté droit de l'appareil.

L'écran s'illumine alors et propose deux choix :

  • Si on pousse le bouton « scan », l'analyse anti-virus démarre :

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À la fin du processus, plus ou moins long selon la quantité et le poids des données stockées, un message annonce le résultat du scan :
- « Infectedfiles : n » indique le nombre de fichiers infectés.

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  • Si on pousse le bouton « Formater », un nouveau choix est offert :


  • Choisir « Oui » et la clé sera entièrement effacée et nommée avec la date du jour.

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  • Choisir « Non » pour annuler l'opération

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  • Arrêt et démarrage du système :

11.jpg Il est possible au besoin, d'éteindre l'appareil correctement.
Il suffit de presser durant deux secondes le bouton « power off ».
L'écran indiquera alors un bref message pour indiquer que le système va s'éteindre, puis il affichera ceci :

L'arrêt complet est effectif lorsque la led verte située sur le côté gauche de l'appareil cesse de clignoter et s'éteint complètement.
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  • Pour la remise en fonctionnement du système, il suffit de brancher le cordon micro-USB.

L'écran se met en marche sans rien afficher, et au bout d'une minute ou deux s'illuminera pour indiquer la fin du démarrage et la bonne disponibilité du système.
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00.jpg NB : Voici le message qui s'affiche en cas de dépassement mémoire, se référer au PDF pour plus d'explications.
À noter que je travaille sur une autre version matérielle, à base cette fois d'ODROID-C2, afin de s'affranchir de ce problème.

Installation :

Il suffit de suivre pas à pas le dossier PDF, sinon depuis l'image disque :
1 - Sur un ordi GNU/Linux, décompresser et déployer l'image (où sdX correspond à la carte SD)

gunzip /CheminVers/USBVirusScanner_Raspberry.img.gz
sudo dd if=/CheminVers/USBVirusScanner_Raspberry.img of=/dev/sdX

2 - À l'aide de gparted par exemple, créer une partition swap la plus grande possible sur l'espace libre de la carte SD (se référer au PDF pour plus d'explications sur la nécessité de la swap).
3 - Démarrer alors le RaspberryPi, et changer le mot de passe :

passwd

4 - S'assurer que le swap est disponible :

free -h

5 - Modifier la config WiFi :

nano /etc/network/interface

6 - Redémarrer, c'est prêt !

Mercredi, juin 28 2017

Carton à dessin

Je ne sais pas si vous avez regardé un peu, mais le prix des cartons à dessin grand format est quand même drôlement excessif, alors même qu'en regardant autour de soit on trouve du carton à tout va !
Je demande toujours aux gens de me conserver leurs anciens calendrier de bureaux, et je stocke…
C'est fou tout ce qu'on peut faire avec, il se découpe super bien au cutter, et reste bien rigide. J'en fait des petites boites de rangements, des séparateurs pour l'intérieur des tiroirs, des tapis de découpes, etc ! Et le lecteur attentif aura vu que je m'en suis servis pour réaliser certaines pièces de mes bornes de jeux, ou encore d'une maquette d'éolienne.

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  • Il faut 5 grands calendriers, deux pour chaque battant, assemblés par des morceaux du cinquième collés en renfort(colle universelle et ruban adhésif de déménagement).

Un ruban adhésif type « duck tape » va former le soufflet qui joint les deux battants.

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  • Pour maintenir les battants fermés, j'ai utilisé un tour de coup publicitaire que j'ai sectionné, brulé pour éviter l’effilochement et cousu dans des fentes pratiquées dans les bords du cartons.

Voilà bah c'est tout ^^

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Jeudi, mai 11 2017

Une éolienne à axe vertical -7-

Suite de l'ouvrage précédent :

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Et maintenant, le système d'articulation !

Pour réaliser la petite croix, on va utiliser les chutes restantes des barres de fer qui ont servies à faire les grandes croix.





  • À la scie à métaux le métal de 5 mm d'épaisseur se découpe assez bien, et avec un petit ébarbage à la meule, voici une pièce de prête.

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  • Passage à la perceuse à colonne, avec le forêt de 20 mm… Faut avouer que c'est quand même bien plus adéquat que la fois dernière !

Cependant il aura fallu terminer le travail à la lime pour obtenir les 25 mm requis.

  • Les pièces et le tube de vélo sont prêtes pour la soudure !

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  • Après avoir bien calé toutes les pièces entre-elles, quelques points de soudures… pourris ! Bon je ferais mieux de l'autre côté…

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  • Ça c'est bon :)

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  • Calage du tube de vélo grâce au tube de 25 mm, le temps de faire quelques points, puis on retire ce grand tube pour terminer la soudure tout autour du tube de vélo, avant de passer un coup de meuleuse… C'est vraiment plus difficile qu'en ligne droite…

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  • Parce que je ne montre jamais l'étape de soudure, je vous laisse apprécier cette vidéo, et au passage découvrir la chaîne Tout en bois.


  • Voilà la croix assemblée, avec en vert, des morceaux d'espagnolette percés à 4 mm.

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  • Petit test de mise en situation :

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 À suivre…

Mardi, mai 9 2017

Le bartop, la borne d'arcade pour demi-portions ! -05-

Suite de l'étude précédente :

Petite mise à jour sur le bartop que j'avais un peu laissé de côté, insatisfait sur certains points, qui ont finalement vu des solutions techniques émerger tranquillement au fil du temps.

Un nouveau bezel :

Le bezel en papier noir était donc provisoire, dans l'idée de le remplacer par un vinyle à coller, mais je ne voyais pas trop comment concilier l'effet translucide du verre synthétique et le collage du vinyle…

  • J'ai alors eu l'idée toute bête de peindre le dos du verre synthétique en noir.

Pour cela il faut apporter un soin tout particulier au masquage de l’emplacement de l'écran sur la face arrière. Je me suis aidé du bezel en papier qui était vraiment bien placé comme repère pour délimiter le contour interne, puis j'ai collé grossièrement des feuilles de papier pour boucher tout le reste.
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  • J'ai également bouché toute la face avant afin d'éviter tout risque d'éclaboussure lors de la mise en peinture.

Restait alors à pulvériser la peinture en bombe, ici une sous-couche noire pour une accroche optimale.
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  • Voici le résultat, consécutivement de dos puis de face :

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L'éclairage du marquee :

J'ai d'abord voulu souder une série de led dans un morceau de plinthe électrique trouée régulièrement, et puis j'ai finalement opté pour une bande de leds de type 3528.

  • Après moult essais, j'ai décidé d'en coller 7 morceaux répartis sur un carton de calendrier.

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  • Après soudure des bandes entres elles, j'ai ramené le 12 Volts de l'ordi depuis une prise molex, via ces fils jaune et noir sur un connecteur de récup.

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Désolé pas de photos du résultat pour le moment, je n'ai pas finalisé le design du marquee en papier que je voudrais utiliser.
Il ne reste donc pour ainsi dire que les artworks à disposer pour finaliser la déco… C'est pour bientôt !!

À suivre…

Dimanche, mai 7 2017

Changer la pile d'un jeu Super Nintendo

Les jeux Super Nintendo ont maintenant autour de 25 ans et tournent toujours tranquillement dans la console de l'époque.
Le seul truc c'est que certains jeux à sauvegardes deviennent amnésique.
Je ne sais pas combien de temps est censé tenir la pile de sauvegarde soudée à la carte électronique de ces jeux, j'en ai qui se souviennent encore de mes parties, et d'autres plus du tout.

J'ai donc décidé de procéder au remplacement systématique des piles, quitte à perdre les sauvegardes encore en mémoire.

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  • Après avoir ouvert la cartouche en ôtant les deux vis, on accède au circuit imprimé.

Il est temps de préparer le support de pile en soudant deux bouts de fil.
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  • On dessoude proprement la pile, en prenant soin de repérer les polarités positives et négatives.

On peut donc y souder les fils.
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  • De l'adhésif double face est ici utilisé pour fixer le support de pile au fond du boîtier.

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  • Une fois judicieusement collé, reste à loger la pile dans le support, refermer, revisser…

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  • Et tester… C'est tout simple :)

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Vendredi, avril 28 2017

Stand guitare mural

Je n'ai pas publié beaucoup ces derniers temps, car j'ai pas mal bricolé mon intérieur, certains appelleraient ça « de la déco », mais non, c'est du bidouillage, car je redécoupe complètement mes meuble pour les transformer sans avoir à les jeter, j'en conçois et construit aussi d'autres, sans pour autant le documenter ici.
J'aurais pu, mais bon, une certaine lassitude m'a envahie à l'idée de cogiter des comptes rendu photos en plus de la dépense d'énergie déjà conséquente en ingénierie au long court du truc…
Cependant pour les petits aménagements c'est pas compliqué !

  • Et donc une seconde guitare réclamait à se voir suspendue, cette fois contre une étagère en pseudo-bois, ce qui fonctionne bien avec un stand mural classique.

dsc02374.jpgAlors j'ai acheté ça… (nb : la mousse sur les branches a été retirée au moment de la photo)
Et là, misère, magie de l'achat en ligne, une daube en plastique creux si molle qu'elle ploie franchement sous le poids de la guitare électrique, tout juste bon à suspendre une guitare classique, ou un jouet.
Alors bon… on va pas se laisser abattre pour ce genre de bêtise ^^;
J'ai d'abord zieuté thingiverse pour constater qu'il y a myriade de stands muraux disponibles à l'impression, mais bon, je sais pas pourquoi, pas envie de confier une guitare à ce genre de trucs.

  • J'ai donc cogité, et imaginé un montage au plus simple.

À base d'un morceau de contreplaqué de 20 mm d'épaisseur, chute de bois provenant de la construction de ma borne, preuve qu'il ne faut jamais jeter les chutes !
Les empreintes de longues vis de 10 mm de diamètre à têtes hexagonales sont marquées.
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  • On va excaver dans le bois l’emplacement de la tête de vis, à l'aide de l'outil précédemment imprimé pour transformer une mini-perceuse en mini-défonceuse pratique.

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  • Voici les pièces, vis, écrous et rondelles, une fois serrés en place, plus rien ne dépasse !

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  • Ensuite on va travailler le bois pour lui donner la forme voulue, donc scier, limer poncer…

Remettre les vis en place et préparer des morceaux de tubes de 12 mm de diamètre qui me restait de ma bidouille de l'autre fois sur le gabarit de perçage. La mousse tubulaire est donc récupérée du stand en plastoc moisi.
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  • Voilà le montage à blanc, où le sommet a été percé pour mettre la vis de fixation… Oui une seule, on verra pourquoi ensuite ^^

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  • Après avoir poncé et polis les tubes, je les ai entouré de bande adhésive de peintre pour les protéger de l'opération suivante, à savoir sceller les tubes sur les vis.

J'ai utilisé de la colle Araldite, appliquée en excédent, que j'ai pu poncer une fois sèche au niveau du rebord. Reste plus qu'à emmancher la mousse.
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  • Ici aussi j'ai dessiné et imprimé un loquet en plastique pour sécuriser la guitare.

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  • Et donc explication du « pourquoi un seul point de fixation »,

car ainsi le stand peut pivoter sur lui-même afin d'épouser au mieux les contours de la tête de guitare et ainsi assurer une verticalité optimale de l'instrument.


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