Dimanche, mars 18 2012

Les prémices d’une imprimante 3D

Depuis que j’utilise ma fraiseuse numérique, je rêve d’une imprimante 3D comme les reprap, makerbot et autres ultimaker.

Reprap

 

Makerbot

 

Ultimaker

 

Chacune de ces machines a ses avantages et ses inconvénients: Les makerbots ont une grosse communauté, une bonne qualité mais sont assez chères. L’ultimaker est très rapide, la reprap est auto réplicante et dispose d’une mécanique relativement simple.

Je trouve les machines ultimaker et makerbot un peu trop chères et puis surtout je n’ai pas forcément envie de monter un kit mais plutôt de fabriquer ma propre machine. Je vais donc m’orienter vers un autre type de machine qui sera un mix de ces différentes technologies.

Dans les grandes lignes, ma machine sera contruite autour:

 

  • d’un chassis en aluminium et PVC.
  • de moteurs pas à pas récupérés dans des imprimantes.
  • d’une électronique RAMPS 1.4 ( avec un arduino 1260 )
  • d’une mécanique de type Ultimaker avec la motorisation de l’extrudeur sur le chassis de la machine et non sur le mobile XY.

 

Pour le moment, je ne suis pas très avancé mais la construction a commencé. Je vais concevoir un chassis cubique à l’aide de profils d’aluminium rainurés et de noix 3D pour chaque sommet.

 

Profil 20x20

 

Noix 3D

 

Ces modélisations ont été faites avec FreeCAD 0.13, voici les fichiers CAD files

Les différents modules de la machine seront réalisés en PVC ( 3mm 5mm ou 15mm ) à l’aide de ma fraiseuse numérique et viendront se fixer avec des boulons M5 sur les rails du chassis en aluminium. Je devrais ainsi obtenir une machine rigide et très modulaire.

 

La motorisation sera assurée par des moteurs NEMA 23 récupérés dans des imprimantes.

NEMA 23

 

Les axes X et Y seront entraînés par des courroies au pas de 2.5mm.

 

Courroies

 

suivant ce principe mécanique ( avec par contre 1 seul guide par axe, comme sur l’ultimaker )

 

Les chariots glisseront sur des tiges lisses de 8mm à l’aide de coussinets en bronze fritté.

Coussinets

Je dispose d’un petit stock de pièces qui pourront me servir au cours de la construction.

Trésor de guerre

 

La partie la plus avancée concerne l’électronique. La carte RAMPS 1.4 est prête. J’ai pu tester le firmware Marlin sur la carte équipée de 4 moteurs et du support chauffant. La plaque chauffe correctement et les moteurs tournent avec un couple important.

RAMPS 1.4

 

 

 

HeatBed

 

Thermistor

 

Côté logiciel, j’utilise ReplicatorG 0034 qui nécessite quelques modifications des sources pour pouvoir utiliser le firmware Marlin. Dans la série à problèmes, j’ai aussi du utiliser Arduino en version GIT pour compiler correctement le code sur Archlinux qui dispose de librairies AVRLIBS trop récentes !

 

Bref, ça progresse… Il me reste ( tout ou presque ;) )le chassis à fabriquer, et j’attends la tête thermique de l’extrudeur pour pouvoir avancer un peu plus.

Bientôt la suite ;-)

 

J’ai hâte de comparer les résultats avec ce que peut obtenir @Hugokernel avec son ultimaker fraîchement installée :-)

Mercredi, février 29 2012

Tamponne moi un barbu

Un petit tutoriel vidéo mettant en scène pas mal de logiciels libres pour créer des tampons à l’aide d’une fraiseuse numérique.

 

Avant le tutoriel en vidéo, voici la liste des outils utilisés:

  • Inkscape: Logiciel de dessin vectoriel utilisé ici pour vectoriser un fichier PNG.
  • LibreCad: Logiciel de CAD qui sert juste pour éditer le fichier DXF sortant d’inkscape.
  • F-engrave: L’outil indispensable pour la gravure numérique.
  • EMC: Le logiciel de pilotage de la fraiseuse.

Ne pas oublier le logo de @lagrottedubarbu

 
Le tutoriel en vidéo:

Mardi, février 28 2012

Joystick d'Arcade USB -11-

Voici les dernières modifications effectuées sur le stick arcade.
Rien de bien compliqué, bien au contraire, tout ça simplifie les choses… Dommage que je ne m'en soit pas rendu compte plus tôt, cela m'aurait facilité la tâche…

dsc07856.jpg dsc07853.jpg
dsc07848.jpg dsc07849.jpg dsc07852.jpg dsc07854.jpg

Mardi, janvier 17 2012

Une Borne d'Arcade maison -12-

Suite de l'étude précédente :

Il est temps d'attaquer enfin la réalisation du meuble de la Candy cab.
Grâce aux plans, il faut commencer par déterminer quelle type et quantité de bois acheter.
Et pour cela il n'y a d'autres choix que de regarder les types de conditionnements que proposent les magasins de bricolage, et voir ce qu'on peut faire avec !
Donc déjà, pour le type de bois, mon choix s'oriente comme d'habitude vers du pin.
Il s'agit de tablettes «1er prix» au bois noueux pas forcément esthétique, mais on s'en fiche bien, puisque le meuble sera entièrement peint; tout ce qui compte c'est que c'est un bois léger, fibreux et robuste.

  • Pourquoi pas de l'aggloméré ??

Déjà, c'est bourré de colle toxique qui pollue l'air de votre intérieur durant toute sa vie.
Les planches sont lourdes, s'effritent facilement, et donc les vis ont tendances à l'arrachement…
Et je vous raconte pas quand ça prend l'humidité ! Ça gonfle et part en morceaux.
Bref, voilà bien une matière de merde que les industriels de l'obsolescence programmée ont inventés pour se faire encore plus de pognon sur votre dos, votre santé et celle de là planète.


La tablette de pin mesurant 60 x 200 cm pour 1,8 cm d'épaisseur, il s'agit donc de repérer et optimiser les découpes qu'on y pratiquera, en tâchant de tenir compte du sens du bois pour la robustesse.
plandecoupe.png

Donc il faudra 3 tablettes pour construire la structure de base du meuble.

Les voici adossées au mur…
dscn1883.jpg dscn1886.jpg
J'ai reproduis la partie P2, pour ensuite la découper à la scie circulaire, à l'extérieur des traits.
Il faut bien tenir compte du fait que la scie mange du bois, environ 2 à 3 mm selon la largeur des dents de la lame, donc il ne faudrait pas dessiner toutes les parties et couper sur les traits, sinon on se retrouverait avec les parties plus petites que prévu.

dscn1889.jpg dscn1891.jpg
dscn1894.jpg

Voilà les parties principales prêtes pour l'assemblage :
dscn1961.jpg

dscn2014.jpg

Le meuble doit être démontable, mais sans vis apparentes.

Pour l'assemblage, j'utilise donc des tourillons de bois de 6 mm de diamètre, placés dans toutes les tranches.

dscn1967.jpg

dscn1970.jpg Pré-assemblage en équilibre pour voir si tout se tient…
La partie P4 a été coupée en biseau pour coïncider parfaitement sur sa jointure avec P5.
Il est temps de mettre en place les équerres métalliques.
dscn2017.jpg

Ajout du socle P1.
dscn2021.jpg dscn2024.jpg

On dirait pas, mais c'est long tout ça…
Surtout pour la délicate découpe de P7 et P7b, complexifiée par la prise en compte de l'épaisseur de lame.
dscn2025.jpg dscn2037.jpg

La partie P8 viendra se placer au bout des P7 et P7b… Oublié de prendre la photo.
À la place voilà des clichés avec un morceau de bois et le plan du panel.
dscn2033.jpg dscn2040.jpg

Prix à titre indicatif :
- 2 x 20 équerres métalliques 40 x 20 mm à 4€70 = 9€40
- 1 Sachet «vrac» 60 x 80 mm remplis de vis agglo de 40 mm = 1€49
- 4 Pattes d'assemblages de 80 mm à 0€76 = 3€04
- 3 Tablettes Pin noueux 200 x 60 x 1,8 cm à 12€50 = 37€50
- 100 Tourillons de 60 mm = ???

À suivre

Vendredi, décembre 30 2011

Une Borne d'Arcade maison -11-

Suite de l'étude précédente :

PlanAstroCityMakotoVecto.png dsc07829.jpg
dsc07822.jpg
Voici enfin les plans de la future borne d'inspiration Sega Astro City ^__^ [ Fichiers sources en annexe ! ]

J'ai voulu les faire en 3D, grâce à l'excellent site de tuto etude-blender, mais je n'ai pas eu le temps d'apprendre correctement…
Et plutôt que d'utiliser l'ordinateur, j'ai alors commencé le design à la main avant de le vectoriser avec Inkscape… Suis de la vieille école, j'ai besoin de sentir et toucher les choses pour les réaliser, et c'est donc dans cette logique que je me suis mis à sculpter cette maquette 1/10 en carton, afin de vérifier la cohérence de l'ensemble.
Ce sera aussi un bon indicateur pour la mise en pièce, en vue de déterminer le nombre de planches nécessaires à la mise en œuvre…

dsc07824.jpg dsc07823.jpg dsc07820.jpg dsc07828.jpg dsc07827.jpg
dsc07826.jpg dsc07825.jpg dsc07835.jpg dsc07837.jpg dsc07833.jpg

À suivre…

Jeudi, décembre 29 2011

Une Borne d'Arcade maison -10-

Suite de l'étude précédente :

En attendant la conception du meuble à venir, je me suis amusé à faire ce panel en carton ondulé (du très épais, genre 6 mm double alvéole), histoire de voir comment rendent les fournitures arcade sur le panel que j'ai reproduit…

dsc07805.jpg dsc07806.jpg dsc07811.jpg dsc07815.jpg
dsc07816.jpg dsc07817.jpg dsc07818.jpg

Du coup ça ressemble pas mal à un Supergun, puisque le carton assure suffisamment pour qu'on puisse jouer avec ce panel 2 joueurs improvisé ^_^

À suivre…

Dimanche, décembre 25 2011

Une Borne d'Arcade maison -9- Status actuel

Suite de l'étude précédente :

Voila voila… petit bilan :

  • L'étude électronique, c'est fait !
  • L'étude Informatique, c'est fait !
  • La réalisation électronique, c'est fait !
  • L'install informatique, c'est fait !
  • Le design du panel, c'est fait !

Le voici, réalisé avec Inkscape à partir du Scan de Bestiole :

AstroCity-Panel.png
Merci à lui, et merci à moi pour cette reproduction en vectoriel qui fera donc office de plan de découpe et de perçage !
Les sources pour inkscape et Gimp sont disponibles en annexes.
Une fois les deux demi-parties imprimées et assemblées sur deux feuilles au format A3 Portrait [1], le design devrait mesurer 63,2 cm de large, bord à bord.

  • Les fournitures arcade sont prêtes :

dsc07789.jpg
dsc07791.jpg dsc07795.jpg dsc07792.jpg dsc07802.jpg
Merci NeoLegend

  • Les plans de menuiserie et de mécanique sont en cours de réflexions…

Je n'ai pas envie de construire un vulgaire cube biseauté comme on en voit souvent réalisés en bois, et je compte donc bien à ce que la borne ne ressemble pas à une Aero City.
Pour ce faire il va falloir imaginer comment tenir compte du relief et des courbes de l'Astro City !

Quant à la mécanique, ça s'annonce compliqué…
En effet, j'apprécie particulièrement les Shoot'em Up, qui se jouent donc avec l'écran basculé sur le côté.
Mais j'aime tout autant les autres types jeux, sans compter un certains nombres de Shoot qui se jouent à l'horizontale.
La véritable Astro City permet de basculer l'écran, mais au prix d'un démontage et d'une bonne suée… C'est que ça pèse sacrément lourd un écran 29'' !
Alors que l'Egret II de Taito dispose d'un mécanisme pour basculer l'écran rapidement sans trop d'effort.
C'est donc clair, il me faut ce système !

À suivre…

Note

[1] possible en 3 parties sur du A4 Paysage… démerdez-vous ^^

Dimanche, décembre 18 2011

Une Borne d'Arcade maison -8-

Suite de l'étude précédente :

La fois dernière donc nous avions vu et validé comment s'y prendre pour protéger l'écran TV durant le démarrage et l'arrêt de l'ordinateur contre des fréquences trop élevées et en dehors des clous (~15Khz).
hd15.png
Billet en retard donc, puisque j'avais finalisé tout ça depuis mis novembre, mais le montage vidéo n'avançait pas…
On va donc enfin pouvoir réaliser le câble adaptateur VGA vers Péritel définitif !
Pour cela j'ai modifié le schéma structurel afin d'y ajouter l'empreinte d'une prise VGA (HD15 points femelle).
Fichiers sources en annexes…
VgaPeritel2Structurel.png
VgaPeritel2-Serigr_Cmp.png

VgaPeritel2-Cuivre.png VgaPeritel2-Composant.png

Pour seulement deux unités, je n'ai pas fait appel au service de seeedstudio, bien que j'aurais pu bénéficier d'un circuit en double face.
Ici réalisé en simple face, les quelques pistes manquantes sont remplacées par des fils.
Donc une fois le typon imprimé et gravé sur la plaque d'époxy, il nous reste à rassembler tout le matériel nécessaire :

1 LED faible consommation - 5mm - Verte
1 Diode de signal et de commutation 1N4148
1 Circuit logique HC - 74HC123
1 Circuit logique LS - 74LS86 ou 74HC86
1 Transistors bipolaire NPN - BC547B
1 Résistance à couche métallique 5 % 1/2W de 5,6 kohm
1 Résistance à couche métallique 5 % 1/2W 8,2 kohm
1 Résistance à couche métallique 5 % 1/2W de 2,2 kohm
1 Résistance à couche métallique 5 % 1/2W de 470 ohm
1 Résistance à couche métallique 5 % 1/2W de 150 ohm
2 Résistance à couche métallique 5 % 1/2W de 10 kohm
1 Résistance à couche métallique 5 % 1/2W de 1 kohm
2 Condensateur MKT LCC 5mm 100nF 63V
2 Condensateur MKT LCC 5mm 10nF 63V
2 Condensateur électrochimique polarisé sortie radiale - 1µF - 63V
1 Fiche SCART (péritel) Mâle
1m de câble péritel PRO
1 Connecteur SUB-D circuit imprimé coudé HD 15 Femelle
1 Coffret série 400 profilés en ABS G-403 - 90x50x24mm

Ce qui devrait couter environ 5€ hors prix de la plaque d'époxy et du câble/connecteur Péritel qu'on peut trouver facilement de récupération.

Voici le prototype fonctionnel du circuit :

dsc07767.jpg dsc07770.jpg
dsc07771.jpg




On va maintenant voir plus en détail la réalisation d'un second adaptateur, plus propre qui pourrait-être utilisé « sur table » dans le principe du supergun (à voir sur Nolife online)
Sur ce second modèle, j'ai choisi d'utiliser un câble VGA de récupération qui sera soudé en lieu et place du connecteur VGA, et d'utiliser un boitier pour y loger le circuit :
dsc07702.jpg dsc07703.jpg

Il faut commencer par adapter un peu le boitier et usiner l'époxy pour pouvoir le rentrer dans le logement.
dsc07704.jpg dsc07707.jpg dsc07708.jpg dsc07709.jpg
Puis on peut procéder au perçage du circuit…
dsc07710.jpg dsc07711.jpg

La suite en vidéo ^^

Voilà, le circuit est prêt et le boitier a été usiné pour accueillir la led, les câbles péritel et VGA, ainsi qu'une prise Jack 3,5 mm femelle pour connecter l'audio, si on désire faire passer le son en provenance de la carte son dans les haut-parleurs du TV plutôt que d'utiliser des enceintes amplifiées externes.
dsc07712.jpg dsc07723.jpg

Tous les éléments avant assemblages…
dsc07728.jpg dsc07729.jpg

Le plus chiant étant de souder les fils sur la plaque époxy, en s'efforçant le moins de manipulations possible en vue d'éviter trop de torsion des câbles, provoquant alors la rupture des fils à raz du circuit…
Les serres câbles sont là pour éviter l'arrachement des câbles, et même leurs rotations à l'intérieur du boitier, si on a pris soins de les placer judicieusement.
dsc07732.jpg dsc07734.jpg

Et c'est… fini !
dsc07721.jpg dsc07722.jpg

À suivre…

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