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On utilise un peu partout les régulateurs de tension à découpage, ils permettent d'obtenir un rendement largement meilleur que les traditionnels régulateurs comme la célèbre série des 78xx qui se contentent de dissiper l'énergie sous forme de chaleur (à découvrir les régulateurs de tension de chez Mornsun qui nous annonce des rendements de plus de 96% compatible broche à broche avec les 78xx...)...

Créer une alimentation à découpage n'est pas vraiment ce qui se fait de plus simple, difficulté pour placer les composants, pour calculer les bonnes valeurs, pour trouver des composants de bonnes qualités (self, condos avec faible ESR...)
Tous ces points pris en considération, il devient intéressant de se procurer directement des alimentations toutes faites mais il faut alors payer chèr, trop chèr SAUF si on hack détourne l'utilisation originale d'un produit abordable comme on en trouve beaucoup sur internet, comme par exemple, cet adaptateur allume cigare / USB 1A pour moins de 1,5€ : Car Cigarette Powered 1000mA USB Adapter/Charger - Black (DC 12V)

Une attente d'1 mois après la commande et j'ai reçu quelques exemplaires de ces adaptateurs, peu de temps après, ils exhibaient leurs entrailles :

Les mesures ont révélées un rendement proche de 75%, ce qui est honorable pour le prix, le circuit utilisé, un XL1509 en version ajustable, permet en changeant 2 résistances de faire varier la tension de sortie, que demander de plus ?

Voici la page sur le wiki oû vous trouverez toutes les mesures et détails : Régulateur à découpage pas chèr

Quand j’ai débuté en électronique (y’as pas longtemps, ok ), je me faisait tout un monde de ces fameux composant CMS… Pfiouuu ça doit être dûr, comment tu reconnait le composant, comment tu le soude, etc….
La curiosité aidant, je m’y suis mis, histoire de voir de quoi il en retourne, et je dois avouer que pour le moment c’est plutôt plaisant. Imaginez : Toutes les valeurs de résistances courantes, dans une boite de 15cmx10cm, idem pour les condensateurs, etc…. De plus, la récup est encore plus facile que pour les composants plus classiques : ils sont partout ! Une simple carte mère de PC en contient plusieurs centaines ! (pour pas dire milliers sur certaines).

Boite de résistances CMS

Bref, profitons de cet article pour tordre le cou a quelques idées reçues :

• Il faut un équipement spécialisé (et très cher) pour souder les CMS.
  En fait, si on regarde de plus près la façon dont on soude un composant CMS, on se rend compte que c’est presque plus facile qu’avec un composant « classique » : Il faut au préalable bien étammer les pistes de cuivre, de préférence au fer plutôt qu’avec un bain d’étain, de manière à laisser une épaisseur un peu plus importante. Prenez ensuite le cms avec une pince 
  

  Pince pour CMS

  et positionnez le correctement, vous n’avez plus ensuite qu’à appliquer légèrement le fer à soufer sur les pattes pour réaliser la soudure. C’est là qu’on vois que finalement, chauffer un composant qui fais 0,5mm de large, c’est pas plus compliqué que de souder la patte d’un composant (qui doit faire dans les 0,2mm, à vu de nez)

• Il est difficile de reconnaitre les différents composants.
  Effectivement, ce n’est « a priori » pas très évident, quand on ne sait pas comment la chose est codée. Mais en allant voir ici, on retrouve facilement ses petits. (Et pour les résistances, le code est très simple à comprendre, c’est comme le code couleur, mais avec les chiffres directement écrit à la place des couleurs)
• On peut pas faire de prototypage avec des CMS
  Ben en fait, si Un morceau de platine qui traine (un vieux circuit simp leface par exemple), un peu de colle (j’utilise de la cyano, mais il doit y avoir moins toxique), quelques fils dénudés, on vous voilà parti pour faire un montage « en l’air », version miniature 
  

  Montage CMS en l'air

• Ca fait mal aux yeux
  Là, je dis pas non, c’est petit, donc ça pique les yeux à la longue…. La solution : une lampe loupe, ça éclaire bien d’une jolie lumière blanche, et ça grossis pas mal les petits composants
  De même il existe plusieurs tailles de CMS, et vous êtes pas obligé de commencer par ceux qui sont plus petit qu’une tête d’épingle

Ok, je vous ai convaincu ? Alors comme je suis sympa, je vous ai préparé un petit montage tout simple pour vous entrainer : Un clignoteur à led qui alumera alternativement une led puis l’autre.

Schéma clignoteur à led

<edit> comme on me l’a fait remarquer en commentaire, j’ai oublié d’indiquer les valeurs sur mon schema, je vous les rajoute donc ici :

R1 et R4 : 470 ohms
R2 et 43 : 47k
C& et C2 : 47uF

Typon clignoteur à led

Positionnement des composants

Ps : si vous avez de la chance, tout les composants nécéssaires sont récupérables sur une seule carte-mère. Les transistors peuvent être remplacé par d’autres NPN, à tester au cas par cas (des fois ça oscille plus vite, des fois pas du tout)

Ceux qui ont suivi auront constaté que mon petit labo mobile était équippé d’un onduleur, et donc d’une batterie, qui sert également de source de courant 12v pour mes montages. Il m’est apparu intéréssant de pouvoir visualiser la quantité d’énergie qui m’était encore disponible.

Indicateur de niveau de batterie

schema niveau de batterie

En fait, c’est assez simple, le LM3914 faisant pratiquement tout le travail pour nous L’important ici consiste à bien régler la plage de tension utile, car avec seulement 10 LEDs, il est important de bien cibler la zone intéréssante pour pouvoir visualiser la baisse de tension.

Quelques explications :

L’intensité du courant traversant les LEDs est définie par R1, selon la formule I=12,5/R1
La tension max (celle qui fera s’éclairer notre dernière LED) est définie par Uref = 1,25*(1+((R2+R3)/R1))      (*)
La tension minimum (celle qui fera s’éclairer notre première LED) est définie par R4+R5 (mais j’ai fait par tatonnement pour celle là, désolé , ici elle correspond à 11v environ)     (*)

(*) du fait du diviseur de tension constitué par R6 et R7, la tension max et la tension min seront en fait la moitié de celles attendues : par exemple, dans le cas du schéma fourni ici, la tension max sera non pas de 1,25*(1+(2K/470)) = 6,57 mais 6,57*2=13,14, ce qui correspond à la tension max de notre batterie lors de la charge.

note : schéma grandement inspiré de celui-ci, ainsi que des schémas de référence constructeur

Dans un article d'Elektor du numéro de février est décrit un intervallomètre programmable nommé le TimeClick plutôt intéressant, rien de révolutionnaire mais l'interface à l'air plutôt bien conçue et il est possible de rajouter à peu près n'importe quel capteur pour déclencher les prises de vues.

De mon côté, m'essayant depuis peu à faire des TimeLapses (Mont-Royal Time Lapse #2, Fabriquer son propre Space Invader), la fabrication d'un tel appareil me simplifierait grandement les choses, cependant, pour mon utilisation personnelle, il manque quelques petits choses :

• Il me le faut le plus petit possible pour tenir dans le sac d'appareil photo qui est déjà bien chargé, donc, utilisation au maximum de composants CMS, de plus, le choix de 6 piles 1,5V AA de la version originale n'est pas envisageable, je vais m'orienter vers une alimentation basé sur un seul élément Lipo associé à une alimentation à découpage dite « STEP-UP »
• Dans le cas de TimeLapse très long, pouvoir être alimenté en 12V histoire d'y brancher directement une batterie au plomb.

Le schéma de principe ne devrait plus bouger, la phase de routage est en cours.